Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов

       

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов


От автора

В 1985 году я столкнулся с аналогич­ной проблемой, как и тов.Шурыгин А.В. из г.Сумы: как заменить сгнившие ниж­ние венцы без разборки дома? Практики в подобных делах никакой. (Я инженер-электрик.) Долго ломал голову: с чего на­чать? Достал литературу, ознакомился с ней, прислушался и к советам стариков. Так вызрел план и объем работы, ее по­следовательность. Самостоятельно разра­ботал и изготовил приспособления. Все это окупилось потом с лихвой. За три дня пять человек (неспециалисты) заменили не только три нижних венца, но и поло­вые балки, настелили новый пол. Вот где применима древняя пословица «Не боги горшки обжигают».

С тех пор начал заниматься и увле­каться работой по дереву. Самостоятель­но соорудил сруб колодца, крыльца. В 1990 году срубил веранду.

Не претендуя на абсолютную истину в случае опубликования моего ответа на вопрос, просил бы редколлегию журнала рисунки 4...6 напечатать в максимально возможном масштабе. Здесь изюминка, соль ответа на поставленный вопрос. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать).

* * *

Бревенчатые и брусчатые рубленые дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наибо­лее часто заменяют часть бревен под ок­нами, нижние венцы, половые балки, ча­стично или полностью пол.

Если половые балки врублены в вен­цы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя,- на 20...25 см. После замены бре­вен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.

При замене бревен без разборки фун­дамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены от­клоняются. Так, при высоте стен дома 3 м ' при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см... 8 см, при подъеме на 30 см... 15 см.



Рис.1. Расположение венцов: 1 — нижнее (пер­вое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (вто­рое) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна ря­довых венцов

Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают окон­ные коробки. Выпиливают сгнившую дре­весину по отбитой строго вертикально ли­нии. По торцам пропиленных бревен про­бивают риски, спиливают и срубают из­лишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами (рис.2). Новые брев­на рекомендуется брать одинаковой тол­щины со старыми и соединить их шипа­ми. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Стены при помощи стоек (рис.3) ре­монтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекаю­щей с окон.



Р и с .2. Замена бревен под окнами



•Р и с .3. Замена бревен под окнами с постановкой стоек

Подкладки лучше всего заменять не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.

Предварительно измеряют длину под­кладки с одной стороны дома и соответст­венно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подклад­ку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный матери­ал, а под низ два-три слоя рубероида, на­резанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и под­кладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок.


В такой же последовательно­сти восстанавливают подкладки на остав­шихся сторонах дома.

                Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все ( в зависимости от их состояния).

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его мож­но было бы свободно вынуть. Заготавли­вают новое бревно окладного венца со­гласно вынутому. Если бревно будут ук­ладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тог­да бревно будет плотно прилегать к под­кладке, на которую дополнительно на­кладывают два-три слоя рубероида, наре­занного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают коно­патный материал и поднимают к остав­шимся бревнам, плотно прижимая клинь­ями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фунда­мент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следую­щие бревна.

Окладной венец полностью за­меняют в строгой очередности. Верх фун­дамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расче­том, чтобы второе бревно могло опустить­ся на фундамент. Это бревно убирают, за­меняют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забивае­мыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстано­вить фундамент.

Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее.


Необходимо по­мнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

При замене нескольких венцов (рис.4) оставшуюся здоровую часть дома прихо­дится вывешивать, то есть держать на ве­су. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь не­много разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанав­ливают один-два или больше венцов, ли­бо увеличивают высоту фундамента. Уч­тите: как поднимаемые, так и неподвиж­ные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной сто­роны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40...70 см от углов.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоз­дями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отвер­стия диаметром 15...20 мм. В эти отвер­стия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рас­сыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в ко­торые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скреп­ляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.



Р и с.4. Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 —болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы

Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домк­ратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15...20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами.


После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинива­ют клиньями. Фундамент восстанавлива­ют, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделыва­ют конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Учтите, что слишком глубокое опуска­ние дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соедине­ний, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образу­ется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо ос­торожно, чтобы он не сместился по отно­шению к фундаменту в ту или другую сторону.

Венцы с подъемом стен дома по стой­кам полностью исключают смещение до­ма в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту при­мерно 10...15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стой­ках. Затем поднимают дом с другой сторо­ны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Подъем стен по стойкам можно осуще­ствить двумя способами.

В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50...70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше все­го делать на 2...3 см тоньше полученных размеров (рис.5,а). Бруски сжимов реко­мендуется обтесать с двух сторон. Сторо­ны стойки, примыкающие к сжимам, так­же следует отесать.


Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не за­меняется) . Головки и концы болтов долж­ны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15...20 мм. Таким образом, стены прочно стягивают­ся, и бревна не скользят Относительно друг друга и не нарушают конопатку.



Рис.5. Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; б — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы

Стойки делают из бревен диамет­ром 17...20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17...20 см. Для жест­кости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уп­лотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15...20 мм. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свобод­но удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных, то такие бревна Трудно укладывать на фун­дамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в ко­торые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновре­менно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вы­нимают и переставляют в следующее от­верстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ры­чагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.

Как уже говорилось, в этом случае не­возможно поднимать дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъ­еме дома сжимы на стенках как бы сколь­зят по стойкам. Отверстия в стенах заде­лывают так.


С одной стороны стены заби­ вают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С дру­гой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вто­рую деревянную пробку.

Во втором случае подъем вы­полняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2...3 см (рис.5,6). Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тог­да стены будут скользить между сжима­ми. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствую­щей грузоподъемности (рис.6).



Рис.6. Подъем дома домкратом и рычагом

В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фун­дамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена под стены. Если голо­вка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под сте­ны ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи ры­чагов-ваг, то последние опирают на тол­стые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, распо­лагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бре­вен, отесанных на два канта. Если под­кладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Выше были приведены способы подъ­ема стен дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены домов устанавлива­ют на столбчатом фундаменте, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забир-ки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для ус­тановки домкратов.

*

Практические советы

Вывешивание дома — это сложная, трудоемкая работа, и пренебрежение да­же пустячной мелочью (спешка, несо­блюдение мер безопасности) может при­вести к тяжелым ненужным физическим и денежным затратам.


Обязательное пра­вило: после всякого подъема стены дома она должна быть надежно установлена на 2...3 чурака и подклинена.

Вывешивать угол дома необходимо 2...3 домкратами, один из которых стра­ховочный.

Определите, какие пристройки необ­ходимо разобрать заблаговременно, что­бы обеспечить подход к стенам дома. • Практика показывает, что наилучшие ре­зультаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены.

Оптимальный срок проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов г- третья декада мая - • июнь, так как в этот период выпадает меньше дождей, земля просохла от 'верховодки, проведены посадки в ого­роде.

Если половые балки врублены в вен­цы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую ме­бель разместить на грунте на подставках таким образом, чтобы она не мешала за­ведению и установке балок.

И последнее, о чем многие забывают.

Необходимо предусмотреть свободу провисания подводящих сетевых прово­дов, исключающую короткое замыкание, особенно при значительном вывешивании дома и опускании его на фундамент (а лучше вообще заблаговременно- отклю­чить электросеть от ввода в дом).

Что прочитать

Барановский М.И. Ваше жилище.— Киев: Будивельник,1987.

Баталии Б.С. Строим сами. — Пер­мское кн. изд-во, 1989.

Баталии Б.С. Ремонт — дело хло­потное. — Пермское кн. изд-во, 1991.

Гжегоры Ю. Современная усадь­ба // Пер. с польского. —-Алма-Ата: Кай-нар, 1985.

Мановецкий А.И. Ваш сельский дом. — Пермское кн. изд-во, 1991.

Соколовский В.Э., Алимов Р.Н. Сельский индивидуальный жилой дом. — Минск: Ураджай, 1985.

Фролов С.Н. Загородный дом. — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1988.

Шепелев A.M. Как построить сель­ский дом. — М.: Россельхозиздат, 1984.

Шепелев A.M. Столярные работы в сельском доме. — М.: Россельхозиздат, 1986.

Г.М.ПЕТРОВ



Смена нижних венцов у дома из бруса

Смена нижних венцов у дома из бруса обычно сопровождается подъемом дома на определенную высоту. Тем более такой подъем необходим, если нужно сменить два-три бруса, так как обычно они скреп­лены между собою деревянными, а то и металлическими нагелями.

В старину для подъема изб применяли рычаг — хорошее длинное достаточно крепкое бревно и клинья. Тогда, конечно, не было домкратов и других механиче­ских подъемников. Теперь, пожалуй, легче найти домкрат, чем хорошее бревно, да и применение домкрата упрощает значитель­но эту задачу. Здорово, если есть 2...3 домк­рата. Но если есть всего один домкрат — не беда, можно вполне обойтись и од­ним.

Обычно при порче нижних венцов лю­бого строения приходит в негодность и цо­кольное перекрытие, в частности балки цокольного перекрытия. И наверное, при замене венцов не обойтись без разборки полов и цокольного перекрытия. При этом, чтобы не нарушить целостности здания, несущие балки перекрытия вна­чале целесообразно не разбирать, а про­извести их смену на заключительном эта­пе работ, уже после того, как произведем смену прогнивших венцов. Кстати, раз­борка цокольного перекрытия откроет нам возможность доступа к венцам зда­ния изнутри и позволит произвести про­филактические, работы по устройству внутренней забирки.

Необходимо предусмотреть, чтобы при подъеме здания не повредить печь, что, конечно, произойдет, если печь устроена на цокольном перекрытии. В этом случае печь следует переложить, установив ее на отдельном фундаменте. Хорошо бы еще убрать печную трубу.

После выполнения всех этих предва­рительных мероприятий можно присту­пать к выполнению основной задачи. И тут уже надо действовать согласно древ­ней мудрости «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Как правило, работу по смене венцов начинают с более короткой торцовой сте­ны. Обычно длина ее 4...6 м.

При выполнении разметки окон, кото­рые придется выпилить в стене, необхо­димо брать в расчет наличие перегородок, проемов, стыков рубки.



Разметку начинают с какого- то угла здания: отступив на расстояние 0,5 см от угла, по обе стороны угла, начиная с по­следнего верхнего бревна или бруса, кото­рые необходимо удалить, пропиливается до фундамента по два паза на расстоянии 50 см между собой. Затем, отступив в сто­рону на расстояние 2,0...2,5 м, делаются точно такие же два вертикальных паза (рис.1). Чтобы не нарушить прочности строения, нам не нужно сразу же вести работы по всему периметру строения. Кстати, на рис.1 приведена разметка сте­ны длиной 7 м.



Рис.1. Разметка окон

Выполнив пропилы, эти полуметровые участки освободим от бруса, получив ок­на. Таким образом в стене получается три окна.

Подъем сооружения начинаем с угла. Для этого перед образовавшимся проемом необходимо устроить опору — установить камень, бревно и т.д. Далее при помощи добротного рычага-бревна осторожно на 10... 12 см поднимем здание. Подъем необ­ходимо производить плавно и постепенно, одновременно расклинивая расходящиеся брусья (рис.2).

Высота крепящих нагелей обычно 5...6 см и подъема здания на 10 см на первый слу­чай вполне достаточно. Убедившись, что нагеля нам уже не мешают, разбираем угол. При этом сооружение опирается на клинья. Сейчас самое время уделить вни­мание состоянию качества фундамента, укрепить его или при необходимости «вы­лить» новый. При устройстве фундамента следует не забывать о вентиляционных отверстиях в нем. Убедившись, что фун­дамент отвечает всем требованиям, мо­жем «вязать» угол из нового материала (рис.3). Затем произведем подъем второго угла и лишь после этого осуществим сме­ну средней части. При наличии большого пролета и провисания бруса для подстра­ховки необходимо применять подставки (деревянные «стулья» из бревен или бру­са).



Рис.2. Подъем стены с помощью рычага



Рис.3. Можно «вязать» угол из нового бруса

Хотелось бы напомнить о необходимо­сти предохранения древесины от сопри­косновения с камнем или бетоном, что до­стигается закладкой между ними полосы рубероида, толя или другого изоляцион­ного материала.

После того как произведена смена бру­са и конопатка, можно приступать к уст­ройству забирки, то есть внутреннему утеплению здания, настилке полов и т.д.


Содержание раздела







Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий