Универсальный котел для отопления домов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Примерно одна треть населения нашей страны живет в индивидуальных неблагоустроенных домах и квартирах с печным отоплением, затрачивая много времени на содержание печей и их топку. Как бы не были хороши конструкции печей, они расходуют много топлива, ибо коэффициент его использования невелик. Топливо, как говорится, "улетает в трубу". Печное отопление не дает равномерного поддержания температуры в течение суток в квартире: она колеблется от нормальной в ту или иную сторону до 10 градусов, а это вредно для здоровья людей.

В газете "Известия" от 13 января 1985 года под заголовком "Греет ли печка?" опубликована статья инженера А. Быкова и корреспондента газеты А. Сабирова, которые описывают печальное положение с печным отоплением и ставят вопрос о его улучшении.

Мне в молодости (как бывшему печнику, а потом - инженеру-строителю) приходилось много класть и конструировать разные кирпичные печи. К сожалению, все они нарушали благоустройство квартир, требовали большого расхода топлива и отнимали много времени на топку и содержание. Поэтому нужно переходить на устройство водяного отопления небольших домов и квартир. А для этого необходимо разработать универсальные малогабаритные системы, чтобы они давали воду и на отопление, и на горячее водоснабжение квартиры.

Автором данной книги разработана такая комбинированная система водяного отопления, горячего паро- и водоснабжения, которая устраняет многие недостатки существующих систем и значительно сокращает затраты труда на обслуживание системы, создает комфорт, сравнимый с условиями благоустроенной современной квартиры.

В настоящее время большое внимание уделяется и развитию садово-огородных кооперативов, где на отводимых земельных участках население, как правило, строит садовые домики, которые используются не только в летнее время. Часто возникает вопрос - как и чем отапливать такой дом? Рекомендуемые электрообогреватели дороги. Предлагаются и системы, использующие солнечную энергию.
К сожалению, их нельзя использовать в пасмурную погоду. К тому же известные конструкции гелиоустановок не лишены недостатков. Например, в газете "Коммунист Таджикистана" от 06.09.87r. была опубликована информация о гелиоустановке. Сам факт ее предложения покупателям важен, однако установке присущи недостатки:

- действует только в солнечные дни, без аккумуляции запасной энергии;

- солнечные батареи плоские и неподвижные - направлены все время под одним углом к солнцу.

Предлагаемая вниманию читателя совмещенная система позволяет использовать и солнечные батареи, причем конструкция такова, что нет нужды их поворачивать. При этом сохраняется запас аккумулированного тепла.

Книга написана простым, доступным языком и рассчитана не только на специалистов, но и на лиц, не имеющих специального образования^ Текст снабжен многочисленными пояснениями и рисунками и, по сути дела, представляет собой руководство по изготовлению и эксплуатации системы.

§ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Совмещенная система водяного отопления, пароснаб-жения и горячего водоснабжения квартир построена во мнргих индивидуальных домах Таджикистана и Киргизии. Все они нормально работают уже десятки лет и отвечают требованиям современной благоустроенной квартиры.

Изучив многие системы, опубликованные в печати, а также построенные умельцами собственные конструкции, приходится констатировать, что эти схемы значительно уступают предлагаемой системе. Сравним показатели старых систем и новой:

- у всех старых систем обязательно устраивается громоздкий расширительный сосуд на чердаке, за ним нужно следить и своевременно пополнять водой, хорошо утеплять, так как через него уходит напрасно много тепла, а у новой системы нет расширительного сосуда, он не нужен;

- во всех старых системах котлы (генераторы) содержат всего 30-60 литров воды, следовательно, во избежание остывания батареи предусматривается непрерывное круглосуточное горение, а следовательно, и круглосуточный надзор во избежание пожара. А для того, чтобы наполнить ванную, нужно устанавливать дополнительные емкости, которые загромождают квартиру, и нагреваются горячей водой из того же котла.


При этом нужно долго ждать, пока вода нагреется до необходимой температуры при очередном приеме ванны;

- котел новой системы содержит 300-500 литров воды. Однако, благодаря оригинальной конструкции, горячая вода в душ и отопление идет через 5-10 минут после поджога топлива, а ванну можно принимать через каждые 20 минут, при этом расход горячей воды не ограничен. Новый котел топится периодически, причем допускается перерыв в горении до 8-10 часов, без заметного охлаждения воздуха в квартире. Происходит это потому, что предусмотрен большой объем воды и ее внутренняя циркуляция, которая поддерживает медленное остывание батареи. Следовательно, отпадает круглосуточное дежурство;

- большинство известных безнапорных систем горячую воду получают способом выжимания, то есть, сперва пускают холодную воду в котел, а она поднимается (выжимает) горячую воду к единственному водоразборному крану. Сколько же ждать, пока она поднимется? В новой системе, благодаря высокому котлу, вода идет самотеком, и сразу во многие водоразборы.  

Благодаря предусмотренному контрольному колену, горячая вода из котла сразу же идет из водоразборных кранов, так же, как и в благоустроенной квартире;

- новый котел вырабатывает пар и подает его в парилку через 15-20 минут после переключения на пар. Следовательно, не выходя из квартиры, можно попариться, искупаться и отдохнуть, причем без прекращения горячего водоснабжения всей квартиры. В старых системах нет пара и нет возможности его получения;

- все старые безнапорные системы, в том числе и совмещенные, не могут одновременно подавать горячую воду в батареи отопления и на горячее водоснабжение. Поэтому авторы прямо предупреждают: "Если будете отапливать, то нельзя брать горячую воду, и - наоборот". Это предупреждение вызвано тем, что при разборе горячей воды холодная вода сразу же идет в батареи и надолго их охлаждает. Во избежание охлаждения батарей принято ставить два котла (генератора). Один - для отопления, другой - для горячего водоснабжения.


В новой системе, благодаря особой конструкции котла, одновременно работает и отопление, и горячее водоснабжение, и одно другому не мешает;

- новая система рассчитана на два режима работы котла: зимний и летний. Зимой большой расход горячей воды (отопление, сушилка и другие расходы), поэтому подогреваются все 300-500 литров, а летом мал расход (горячее водоснабжение и пар), поэтому отключается отопление, резервная емкость 3 и распределитель 4. Остается один топливник, который подает пар в парилку и горячую воду на хозяйственные нужды - отсюда и экономия топлива. Старые системы этого не предусматривают, так как в них это невозможно осуществить;

- топливник универсальный. Топится дровами, углем, соляркой и газом. Предлагаемая система позволяет без реконструкции использовать бесплатную солнечную энергию для горячего водоснабжения и отопления. Предусмотрено отопление вторых этажей дома или квартиры на двух уровнях, а также переключение этой системы на городскую или сельскую теплотрассу.

Название частей системы

1. Поддувало.

2. Топливник.

2а. Трубчатая насадка внутри топливника 2.

3. Резервная емкость для воды.

4. Распределитель горячей воды.

5. Дымовая труба.

6. Паропровод.

7. Питание топливника холодной водой.

8. То же      "      резервной емкости.

9. Водоразборные трубы горячей воды.

10. Контрольное колено.

11. Подающий стояк горячей воды и пара из топливника 2.

12. Перемычка циркуляции.

13. Трубы, подающие горячую воду в батареи отопления.

14. Батареи отопления.

15. Обратные линии остывшей воды из батарей.

16. Контрольно-циркуляционная перемычка.

17. Летняя перемычка к водоразборам 9.

18. Сушилка.

19. Сигнально-контрольная трубка.

20. Спускная трубка из резервной емкости.

21. То же    "    из топливника.

22. То же    "    из обратных линий.

23. Трубки обратной промывки системы.

24. Воздухосборный бачок обогрева чердачных помещений.

25. Трубка для подачи солярки в горелку.



26. Горелка для сжигания солярки.

27. Трубопровод подачи газа в горелку.



28. Горелка для сжигания газа.

29. Задвижка в дымовой трубе.

30. Заглушка дымовой трубы.

31. Батарея солнечная наземная.

32. То же     "     на крыше.

33. Смесители горячей и холодной воды.

34. Бачок автоматического пополнения котла холодной водой.

35. Питательная трубка резервной емкости автоматики.

36. Аварийный водосброс.

37. Воздушные трубки для выпуска воздуха и воды.

§ 2. УСТРОЙСТВО ВАЖНЕЙШИХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Из чертежа 1 видно, что котел вертикальный, цилиндрической формы, высотою 4100 мм, состоящий из трех частей, расположенных одна над другой. Рассмотрим некоторые из них.

1.      Поддувало 1 прямоугольной формы размером 500х500х300 мм из листового железа, с внутренним выдвижным лотком (зольником) (рис. 2). Поддувало предназначено для регулирования тяги дымовой трубы при горении топлива и сбора золы от сгораемого топлива.

2.      Топливник 2 цилиндрической формы с наружным диаметром 500 мм, внутренним - 360 мм, высотой - 600 мм. В полое пространство между стенками врезана трубчатая насадка 2а для увеличения площади поверхности нагрева топливника (см. рис. 3). В топливник введены две. трубки для подачи солярки (25) и газа (27), а также топочная дверка. Топливник предназначен для подогрева воды и выработки пара.

3.      Резервная емкость 3 цилиндрической формы, диаметром 300 мм и высотою 2600 мм. Она установлена на топливнике 2 на асбестовой прокладке. Назначение ее- содержать и подогревать запас (резерв) воды, а также подавать ее в распределитель 4.

4.      Распределитель 4 цилиндрической формы, диаметром 500 мм и высотою 600 мм. Он установлен над цилиндром резервной емкости 3, приварен к нему и составляет верхнюю часть котла. Распределитель 4 предназначен для распределения горячей воды потребителям, в отопительные контуры 13, водоразборные трубопроводы 9, сушилку, а также обеспечивает независимую работу отопления и горячего водоснабжения квартиры.

5.      Дымовая труба 5 диаметром 125-150 мм, высотою 8-9 метров, пропущена через распределитель 4 и резервную емкость 3 и приварена в дно цилиндра (3) и в крышку распределителя 4.


Ее назначение - вытягивать газо- дымовые отходы от сгорания топлива и дополнительно подогревать воду проходящими горячими газо-дымовыми отходами.

6.      Контрольно-циркуляционная перемычка 16, диаметром 40 мм, нижним концом врезана в низ топливника, а верхним концом врезана в резервный цилиндр 3 на высоте 1200 мм от дна резервного цилиндра 3. Назначение ее •- не пропускать холодную воду в обратные линии 15 и предотвращать остывание батарей 14. Она же объединяет объем воды резервной емкости 3 с объемом воды топливника 2, и через нее же циркулирует вода внутри котла.

7.      Подающий стояк 11 диаметром 50 мм, высотою 2750 мм. Его назначение - подавать горячую воду из топливника 2 в центр испарителя "И" через циркуляционную перемычку 12 и подавать пар из топливника 2 в паропровод 6. В период отсутствия горения в топливнике 2 через него идет циркуляция воды внутри котла (см. рис. 1).

8.      Циркуляционная перемычка 12, диаметром 40 мм с паровым вентилем, одним концом врезана в стояк 11, а вторым - в центр испарителя "И". Ее назначение - подавать горячую воду из стояка 11 в распределитель 4, а во время отсутствия горения в топливнике 2 через нее циркулирует вода. А когда идет пар в парилку, ее задача - не пропустить горячую воду из распределителя 4 в стояк 11, чтобы вода не мешала движению пара в паропровод 6 (см. рис. 1).

9.      Паропровод 6 диаметром не менее 25 мм одновременно врезан в конец стояка 11 и в крышку распределителя 4, а верх паропровода должен быть поднят на отметку 4.30 - выше крышки распределителя 4 на 1200 мм. В крышку распределителя 4 врезана перемычка паропровода 6а и верхним концом соединена с паропроводом 6. Перемычка 6а служит для отвода пара и воздуха в случае образования пара в распределителе 4. Общее назначение паропровода 6 - подавать из топливника 2 пар в парилку. Через паропровод выходит воздух при пополнении котла, и наоборот - воздух входит в паропровод при водоразборе воды из котла; паропровод может быть и контролем наполнения водой всей системы.


Во избежание взрыва котла на паропроводе и стояке 11 запрещается ставить запорные вентиля.

10.    Сигнально-контрольная трубка 19, диаметром , 15 мм врезана в крышку распределителя 4 и нижним концом подведена к раковине, на конце ее ставится вентиль. Назначение ее-проверка наполнения котла холодной водой от водопровода (см. рис. 1).

11.    Сушилка 18, диаметр труб 25-32 мм. Ее назначение-сушить белье и одежду (см. рис. 7).

12.    Контрольное колено 10, диаметр трубы 15-20мм. Контрольное колено - это продолжение трубопровода 9, его верхняя часть поднята на отметку 2,60, а нижняя расположена внизу резервной емкости 3 и топливника 2. Его назначение - создать постоянную циркуляцию горячей воды в подающих трубопроводах 9 и сразу же же дать горячую воду в водоразборные краны 33 (см. рис. 9).

13.    Летняя перемычка 17 (см. рис. 6), диаметром 25 мм, нижним концом врезана в стояк 11, а верхним- в подающий трубопровод 9. На перемычке установлен вентиль 17. Назначение перемычки - подавать горячую воду из стояка 11 в подающие трубы 9, когда котел работает в летнем режиме.

14.    Батарея солнечная 32 (рис. 10) установлена на крыше дома или рядом на опоре. Ее назначение - подавать нагретую солнцем воду в трубопровод 9.

15.    Батарея солнечная наземная 31 (рис. 10) установлена на земле, рядом с домом. Ее назначение - подавать нагретую солнцем воду в распределитель 4 для хозяйственных нужд и отопления квартиры.

16.    Отопление вторых этажей или чердачных помещений (см. рис. 7). Подробное описание устройства, схемы и работы отопления содержится в

§ 9.

§ 3. ПОЯСНЕНИЕ К ЧЕРТЕЖАМ

1.      На всех чертежах (рисунках) повторяется основная схема котла, основное оборудование, части дома, отметки основных размеров. Поэтому при описании соответствующей конструкции она вносится в общую схему с необходимыми размерами, а другие детали трубопроводов, не имеющие связи с конструкцией, на схеме не показаны для того, чтобы не загромождать схему.

2.      С левой стороны на всех схемах показаны отметки в метрах (V), пол принят за V 0,00, следовательно, все отметки, идущие вверх от пола - положительные, а идущие вниз-отрицательные (V-0,50).


Эти отметки показывают отметки частей системы.

3.      На всех чертежах показан условно диаметр трубы 0-25. Это значит, что труба диаметром 25 мм.

4.      Все схемы показаны не в масштабе, а условно, чтобы выделить ту или иную деталь.

5.      Все части пронумерованы, а если стоит номер трубы, то вентиль тоже автоматически нумеруется тем же номером.

6.      Все размеры на чертежах приняты в миллиметрах.

7.      Все вентиля и задвижки на трубопроводах показаны условно знаком" ".

8.      Врезка трубопроводов в котел и другие системы, а также установка котла и оборудование системы в целом на чертежах показаны условно. Поэтому при монтаже оборудование нужно располагать там, где удобно с точки зрения эксплуатации системы и планировки помещения.

§ 4. УСТРОЙСТВО КОТЛА И ЕГО ЧАСТЕЙ

На рис. 1 показана схема основных частей котла и примыкающих к нему трубопроводов; рассмотрим более подробно их устройство и изготовление.

1.      Изготовление и установка поддувала (см. рис. 2)



Поддувало 1 квадратной формы, с выдвижным лотком (зольником). Корпус поддувала и лотка изготавливаются из листового железа разной толщины. Дно поддувала и стенки его делаются из железа толщиною Змм, а крышка из железа 5 мм. В крышку врезается чугунная колосниковая решетка и ставится на приваренные к крышке уголки 30х30 мм, колосниковая решетка ставится свободно с возможностью ее замены. С лицевой стороны корпуса поддувала привариваются уголки жесткости 30х30 мм.

В корпус поддувала вставляется выдвижной лоток из железа толщиною 1,5 мм, высотою 250 мм, шириною 460 мм. Лицевая стенка лотка размером 320х520 мм. Больший размер сделан для того, чтобы плотнее закрыть отверстие корпуса поддувала. С обеих сторон к лотку привариваются ручки из круглого железа диаметром 10-12 мм для того, чтобы было удобно выдвигать и задвигать лоток при регулировании тяги трубой при горении, а также выносить золу вместе с лотком. Лоток должен быть сварен герметически, при сжигании жидкого топлива в него обязательно попадет солярка, следовательно, он не должен давать теч.



Поддувало устанавливается на фундамент, верх фундамента должен быть такого же размера, как и поддувало.

2.      Изготовление и установка топливника



На рис. 3 показана схема основных частей топливника и их размеры. Топливник цилиндрической формы, корпус его делается из листового железа разной толщины.

Наружный цилиндр 0-500 мм делается из железа толщиной 3 мм, а внутренний 0-360 мм делается из железа толщиной 5-6 мм, ибо он подвергается разрушению огнем.

Сверху и снизу оба цилиндра завариваются крышками из железа толщиною 5-6 мм. Таким образом, между цилиндрами образуется полость (пустота) для воды.

Для увеличения площади нагрева топливника и увеличения объема воды внутри топливника делается трубчатая насадка 2а из труб диаметром 32 мм, в пять рядов, по 4 штуки в ряду. Отдельные трубки своими концами проходят через внутренний цилиндр в полую часть 12 топливника и привариваются к внутреннему цилиндру. Концы трубок открыты, в них свободно циркулирует вода, нагреваясь в топливнике.

Для удобства изготовления трубчатой насадки нужно сперва во внутренний цилиндр врезать все трубки согласно чертежу и обварить, потом наложить сплошную крышку и приварить только к внутреннему цилиндру. После этого цилиндр переворачивают вверх дном и заливают водой: так проверяется герметичность стыков. Только после этой проверки верхняя крышка топливника вырезается по периметру внутреннего цилиндра.

Далее во внутренний цилиндр врезается топочный патрубок, изготовленный строго по чугунной топочной дверке, как показано на чертеже (разрез 3-3), потом чугунная дверка вынимается из патрубка и надевается наружный цилиндр топливника 2, патрубок и трубка 25 врезаются в наружный цилиндр, а сам наружный цилиндр, в свою очередь, приваривается к верхней крышке топливника, которая раньше была приварена только к внутреннему цилиндру. После этого топливник переворачивается вверх дном, в него заливают воду и проверяют его герметичность между цилиндрами. Затем врезают патрубок для газа из трубки диаметром 25 мм, длиной 100 мм.


Для этого прорезают отверстия в обоих цилиндрах, вставляют патрубок и обваривают. Через этот патрубок будет вставляться газовый трубопровод 27 при устройстве газовой горелки.

Затем снова повторяется процедура проверки герметичности топливника в месте врезки патрубка. После этого приваривается нижняя крышка топливника. Чугунная дверка вставляется внутрь патрубка и закрепляется болтами, как показано на рисунке 3. Патрубок врезается на высоте 98 мм от дна топливника. Эта высота необходима для движения воды под патрубком в полой части топливника и для создания необходимой глубины в топливнике, чтобы угли не выпадали из топливника, когда открывается топочная дверка.

Топливник устанавливается сверху поддувала свободно, без крепления, между поддувалом и топливником кладется асбестовая (несгораемая) прокладка для придания герметичности.

3. Изготовление и установка резервной емкости

На рисунке 1 видно, что резервная емкость 3 цилиндрической формы и представляет собой простой цилиндр. Высота и диаметр его не определены. Они зависят от нужного объема воды и высоты котла. Высота котла зависит от высоты потолка от пола помещения, а если топливник установлен в подвале, котел будет еще выше.

Если определили высоту котла от верха фундамента до верха чердачного перекрытия (в пашем случае 4110 мм), то длина цилиндра определится как разница вычитания от высоты помещения высоты поддувала - 300 мм, высоты топливника - 600 мм и высоты распределителя-600 мм, то есть 4110-300-600- 600=2610 мм.

Диаметр цилиндра резервной емкости 3 определится в зависимости от заданной емкости воды во всем котле, за вычетом объема воды в топливнике 2 и в распределителе 4. Потом при известной высоте цилиндра, дымовой трубы и объема воды находят необходимый диаметр цилиндра (см. расчет котла-§ 7).

В тех случаях, когда диаметр цилиндра резервной емкости 3 меньше внутреннего диаметра топливника 2 диаметр низа цилиндра делают на 120-180 мм больше диаметра внутреннего цилиндра топливника, или "делается одинаковый диаметр с наружным цилиндром.


топливника. Это увеличение необходимо для того, чтобы закрыть верх топливника и асбестовую прокладку в противопожарных и санитарных целях.

Увеличение диаметра цилиндра (в виде муфты) делается высотою 100-150 мм, а отверстие между верхом этого увеличения (муфтой) и основным цилиндром резервной емкости 3 заваривается круглой, плоской, толщиной 3 мм, деталью. (См. разрез 1-1 на рис. 6). К нижней части муфты приваривается дно резервной емкости 3 из листовой стали толщиною 5 мм в центре этого дна вырезается круглое отверстие диаметром, равным наружному диаметру дымовой трубы 5, чтобы можно было вставить в него конец дымовой трубы и обварить.

Верх цилиндра резервной емкости не имеет крышки. Однако он соединяется с цилиндром распределителя 4, так же, как и его низ соединен с верхом муфты; дно распределителя 4 приваривается к верху цилиндра и составляет одно целое с распределителем и называется верхней частью котла.

Следует отметить, что это соединение делается на месте, ибо длина и тяжесть конструкции не всегда позволяют смонтировать ее целиком. На месте вставляется и приваривается дымовая труба.

4.      Изготовление и установка распределителя

На рис. 1 видно, что распределитель своей верхней частью проходит в перекрытие на уровень верха перекрытия, а низ опирается на цилиндр резервной емкости 3.

Распределитель цилиндрической формы, диаметром 500 мм, высотою 600 мм, делается из листовой стали толщиною 3 мм. Сверху он имеет крышку, плотно приваренную, в крышке в центре вырезается круглое отверстие диаметром, равным наружному диаметру дымовой трубы 5, в дне распределителя вырезается отверстие диаметром на 20-30 мм меньше, чем наружный диаметр цилиндра резервной емкости 3, и приваривается, как показано на детали 2-2 рисунка 6.

Сваривать распределитель с цилиндром резервной емкостью 3 нужно на месте. На месте же вставляется и обваривается дымовая труба 5. Однако, если есть автокран или другие подъемные механизмы, способные поднять конструкцию на уровень крыши и вставить ее в проделанных отверстиях крыши и перекрытия, то желательно все соединить заранее па земле.



На распределителе условно, с наружной стороны, наносятся метки (границы), разделяющие распределитель на две емкости (на чертежах показана пунктиром), верхняя часть отводится для запаса горячей воды, для хозяйственных нужд и отмечена буквой "X" на высоте 500 мм, при объеме воды 88 литров. Эта вода расходуется через трубопроводы 9. Нижняя часть объема воды-18 литров, помеченная буквой "И", называется испарителем. Так как вода, забираемая из него на отопление квартиры, опять возвращается в котел, то объем воды и уровень ее в испарителе не изменяются. Они  могут изменяться только за счет испарения воды в котле и всей системе при условии, что вся хозяйственная верхняя вода была израсходована. Высота испарителя 100 мм, объем воды равен 18 литрам. Все отверстия, вырезанные в распределителе для присоединения водоразборных трубопроводов, делаются на месте. Причем, все трубопроводы 9, подающие воду к водоразборным кранам врезаются выше уровня воды в испарителе (И), а все трубопроводы (13, 13а и 18), подающие воду на отопление и в сушилку 18, врезаются внизу испарителя(И) и этим гарантируется их непрерывная и независимая работа. Распределитель 4 устанавливается так, чтобы верхняя крышка его выходила на уровень верха чердачного перекрытия. Это условие диктуется тем, чтобы между водоразборными трубами 9 и полом квартиры была высота не менее 2500 мм. Этим создается самотек воды в душ и водоразборные краны, удобство монтажа паропроводных трубопроводов, а также нет надобности устраивать в перекрытии противопожарные разделки.

Поэтому распределитель опирается на верх цилиндра резервной емкости 3 и сваривается с ней. Необходимо пояснить о распределителе 4 следующее. Все водоразборные трубопроводы горячей воды 9, которых может быть несколько, врезаются в распределитель 4 выше уровня воды в испарителе (И) , а все подающие трубопроводы 13 врезаются ниже уровня (И).

Спрашивается почему бы подающие трубопроводы 13 не врезать в подающий стояк 11?. Ведь стояк 11 идет из топливника 2, где вода подогревается и подается в распределитель 4 через перемычку 12.


Казалось бы , что горячая вода в стояке 11 на уровне испарителя (И) должна быть выше, чем в испарителе, ведь главная задача- подать в батареи отопления самую горячую воду в котле. В первоначальных(опытных) установках подающие 13 врезались в стояк 11 на уровне низа испарителя. Однако практика показала, что в испарителе температура на 6-10 градусов выше, чем в стояке 11, и поэтому горячая вода в подающие трубы 13 шла не из стояка 11, а из испарителя через перемычку 12 и в подающие трубы 13. Были установлены три паровых термометра, один на испарителе (И), второй на стояке 11, третий в начале подающей трубы 13. Термометры подтвердили, что в испарителе и в начале подающей трубы 13 температура была значительно выше (на 6-10 градусов) чем в стояке.

В чем же дело?

Первоначально горячая вода из топливника сразу же идет в стояк 11, далее в перемычку 12 и в испаритель (И). Когда в распределителе вода нагрелась до температуры воды в стояке 11, в распределителе 4 температура воды продолжает повышаться, а в стояке остается прежняя. В распределителе вода повышается за счет дополнительного нагрева ее дымовой трубой, а вода в топливнике 2 и, следовательно, в стояке 11, наоборот, охлаждается остывшей водой, поступающей из обратной линии 15, поэтому горячая вода из испарителя шла в подающие трубы 13.

В этом и заключается секрет.

Следовательно, целесообразно врезать подающие трубы 13 не в стояк 11, а в распределитель 4, в нижнюю часть испарителя.

В тех случаях, когда высота помещения, в котором устанавливается котел, недостаточна, распределитель поднимают на чердак так, чтобы нижняя часть распределителя находилась на высоте не менее 250 мм от пола, тогда вода идет самотеком в душ и ванную.

На чердаке распределитель и трубопроводы утепляют.

5. Изготовление и установка дымовой трубы.

Из рисунка 1 и указанных на нем отметок уровней частей котла видно следующее, высота трубы должна быть не менее 8 метров от верха топливника 2 до  вершины трубы 5. Труба делается из стальных труб внутренним диаметром не менее 125 мм (чем больше диаметр и чем выше труба, тем лучше тяга).


Стальная труба необходима для удобства при чистке трубы от сажи. Ведь сажу можно очистить в трубе путем удара молотком по трубе, а если это недостаточно, то к трубе привариваются горизонтально железные прутья длиной 500-600 мм и диаметром 15 мм, через 300 мм по высоте. Таким образом получается лестница для подъема к вершине трубы и через верх трубы вставляется чистка, которой можно чистить трубу до самого верха топливника 2, следовательно, сажа попадает в топливник, а из него в лоток (см. рис. 13).

Лестница на, трубе нужна для монтажа и ремонта заглушки 30 на вершине трубы 5 (см. рисунок 13). В трубу в чердаке или на втором этаже врезается задвижка 29. Труба устанавливается путем пропуска ее через центр распределителя 4 и цилиндра резервной емкости 3, в отверстия, заранее вырезанные в крышке распределителя 2 и дне резервной емкости 3, и приваривается в этих отверстиях.

§ 5. УСТАНОВКА КОТЛА

Удачный выбор места установки котла решает судьбу работы всей системы, поэтому к этому вопросу нужно подходить всесторонне и грамотно.

Прежде всего нужно учесть:

- санитарное состояние квартиры. Если топливник будет установлен в квартире, на кухне или в ванной комнате, то эти помещения превратятся в кочегарку: везде будет грязь и копоть, и это все будет распространено на все жилые комнаты квартиры. Значит, топливник в квартире располагать нецелесообразно, особенно если топить углем или соляркой;

- если в квартире установить топливник, то расстояние между низом топливника и низом батарей будет слишком мало (оно должно быть не менее 800 мм), поэтому будет плохая циркуляция воды в отопительных контурах и, следовательно, плохой нагрев. Значит, нужно или поднимать батареи на метр выше или опускать в приямок топливник. И то, и другое неудобно.

Во избежание вышеуказанных неприятностей котел можно установить в квартире, у наружной стены, опустить поддувало и топливник ниже уровня полов, как показано на чертежах, а топку производить снаружи. Следовательно, ни грязи, ни копоти в квартире не будет, а циркуляция воды в контурах будет хорошая.


Чем ниже топливник, тем лучше циркуляция. Кроме того, тепло, излучаемое верхней частью котла, остается в квартире, а тепло, излучаемое топливником 2, нужно хорошо термоизолировать несгораемым материалом. Для такого устройства в цоколе дома нужно сделать просторную нишу, из которой производятся:

топка, регулировка тяги трубой, вынос золы и загрузка топливника топливом и регулировка подачи солярки или газа в топливник.

На рис. 4 показано, как лучше сделать отверстие {ниши) в цоколе дома, даны основные размеры, детали дома, трубопроводы, нумерация их и названия.



Сделаем некоторые пояснения. Если подполье под полами сделано правильно и воздух комнаты соединяется с воздухом подполья, то топливник и обратные трубы 15 изнутри подполья можно не утеплять, так как тепло все равно обогревает квартиру, а если подполье холодное, то топливник и обратные трубы обкладываются кирпичом и хорошо термоизолируются. Снаружи ^топливник и поддувало (открыты. Следовательно, с целью предотвращения проникновения холодного воздуха снаружи в подполье и для удобства обработки ниши, к топливнику сверху и с боков приваривают железные полосы шириною 150-200 мм, затем их обкладывают несгораемым войлоком, кирпичом и оштукатуривают. Дело в том, что любой материал не может плотно закрыть щель между горячим топливником и обработкой.

Кроме того, саму нишу нужно закрывать железной дверью с замком для предотвращения возгорания от случайно открывшейся дверки и вывалившихся углей.

На рис. 4 (разрез 2-2) показана правильная врезка трубопроводов в топливник, а на изображении фасада ниши показано, как правильно спускать трубопроводы вниз.

Если под домом есть подвал или есть возможность сделать его специально для котла, то топливник с поддувалом нужно опустить на'; пол подвала, а верхнюю часть котла пропустить в квартиру. Следовательно, котел можно устанавливать, где удобно, например, в жилой комнате, замаскировав его под печь.

Во всех случаях нужно предусматривать рядом склад топлива. Однако все управление водой нужно делать из квартиры, из помещения, где ванная, душ и парилка.



Если подвал большой, то все обратные линии спускаются в подвал, в подвал подводятся и линии наземной солнечной батареи. В подвале очень удобна монтировать все входящие и выходящие трубопроводы топливника.

Подвальную часть котла и трубопроводов удобнее термоизолировать путем обкладки кирпичной стенкой, а промежуток между котлом и стенкой забить шлаковатой, или шлаком, однако все вентиля нужно ставить за пределами кирпичной облицовки.

Котел можно установить рядом с домом во дворе, В этом случае очень удобно проводить монтажные работы, а после пуска котла сделать помещение, в котором разместятся котел и топливо.

Размещая котел снаружи, нужно очень хорошо термоизолировать котел и все трубопроводы, чтобы максимально сохранить тепло. Следует знать, что размещая котел вне квартиры, нужно низ распределителя поднять на высоту не менее 2500 мм от пола квартиры, чтобы создать самотек горячей воды в душе ванной, расположенной в квартире.

Котел иногда удобнее разместить в дворовой бане, пол которой должен быть значительно ниже пола квартиры, а топку производить снаружи бани. В этом случае циркуляция в контурах отопления будет нормальной.

Поскольку котел установлен в бане, значит в бане располагаются ванная, душ и парилка; при этом распределитель 4 должен быть поднят на высоту 2500 мм от пола бани. Следовательно, в квартире остаются только батареи отопления, а на кухне раковина для мойки посуды, поэтому высоту распределителя можно установить значительно ниже потолка квартиры. Однако, эта высота должна позволить создать самотек горячей воды в водоразборные краны 33 и в подающие трубопроводы 13, которые в данном случае прокладываются по верху отопительных батарей. Наружные части подающих и обратных линий могут быть проложены в подземных коробах, или как воздушные - с хорошей теплоизоляцией.

Все зависит от планировки двора и наличия дворовых строений и сооружений. (См. § 13-пояснение к устройству наземной солнечной батареи 31).

§ 6. ПРОКЛАДКА КОНТУРОВ ОТОПЛЕНИЯ И ИХ МОНТАЖ



Прежде чем приступить к прокладке в доме отопительных контуров (линий), нужно взвесить, какую разводку принять, чтобы она удовлетворяла всем требованиям экономики, архитектуры, удобству монтажа и обслуживанию.

1.      Схемы контуров (см. рис. 5)



А.      Нижняя разводка по верху батарей 14.

При нижней разводке большая экономия на подающих трубах 13 и удобство монтажа, удобство в обслуживании и удалении пыли. Стены квартиры почти свободные, трубы, как правило, скрыты обстановкой квартиры.

Б.      Верхняя потолочная разводка.

Перерасход труб на подводящих стояках 13а, монтаж затруднен, стены загромождены трубами, уборка пыли на трубах затруднена.

В.      Чердачная разводка.

Перерасход на подводящих стояках 13а. Очень сложный и дорогой монтаж. На чердаке, как правило, мешают капитальные стены, стропила и подкосы. Все трубопроводы нужно хорошо термоизолировать, при этом, как бы не утепляли, существуют потери тепла. Много труда требуется на пробивку отверстий для спуска стояков 13а, а это связано с большим повреждением потолка, его карнизов и их восстановлением. Кроме того, трубопровод чердачной разводки нужно присоединять в испаритель "И" распределителем 4 точно так же, как отопление вторых этажей (см. рис. 7).

На основании вышеприведенных показателей А, Б, В, можно рекомендовать вариант А.

Необходимо пояснить, что во всех трех вариантах циркуляция воды в контурах практически одинакова, а повышение или снижение линий 13, подающих горячую воду в батареи 14, на циркуляцию воды в контурах отопления также не влияет, однако, при том условии, что все подающие линии 13 трех вариантов будут врезаны в распределитель 4 на одной высоте.

Заметим, что:

- уклон трубопроводов контура на циркуляцию воды не влияет, однако, его нужно делать в подающих линиях 13. Уклон идет от распределителя 4 к последней батарее 14, а в обратных линиях 15 от топливника 2 трубопровод идет на подъем до последней батареи 14. Этот уклон необходим только для того, чтобы при наполнении системы водой выдавить весь воздух из контуров отопления и не допустить возникновения воздушных пробок, т.


к. эти пробки разрывают (разделяют) воду в контуре и циркуляции воды не будет.

В тех случаях, когда трубопровод контура обходит порог, опускается или поднимается около двери, или обходит другие препятствия, получается "скоба". В этой скобе (выше пола) обязательно будет воздушная пробка, поэтому наверху этой скобы ставится воздушный вентиль 37 для выпуска воздуха. Иногда допустимо подающую линию 13 от котла опустить на пол и проложить ее под батареями, а питание батарей осуществлять снизу вверх, то есть врезать стояк в линию 13 и присоединить к верхнему отверстию батареи 14, а во избежание образования воздушной пробки наверху этого стояка устанавливается воздушный вентиль 37 для выпуска воздуха во время наполнения системы водой (см. рис. 1).

2.      Циркуляция воды: что ей способствует и что противодействует

В настоящее время во всех системах водяного отопления в жилых и промышленных зданиях движение воды в трубопроводах осуществляется принудительным способом, то есть в котельной ставится насос, и он под большим давлением гоните воду по трубопроводам. Так как вода идет вверх и вниз под давлением, то разница в весе воды горячей и холодной существенной роли не играет. Диаметр трубопроводов отопления назначается согласно формулам или таблицам расчета.

Совершенно другое правило движения воды в контурах отопления, когда система работает без напора от водопроводной сети при естественной циркуляции. Именно к такой системе относится и предлагаемая система отопления индивидуальных жилых домов и квартир: вода движется без насоса.

Законом движения в отопительных контурах является то, что горячая вода легче холодной и стремится вверх, а холодная вода тяжелее горячей и стремится вниз. Именно этот естественный закон и создает циркуляцию воды в отопительных контурах. Отсюда следует, что чем лучше циркуляция воды в отопительных контурах (чем быстрее движется вода), тем быстрее нагреваются батареи, тем меньше расход топлива.

Теперь необходимо разобраться, что помогает хорошей циркуляции воды и что мешает:



- большое значение имеет высота h (см. рис. 5), чем ниже расположен низ топливника 2 от низа батарей 14, тем лучше циркуляция, и-наоборот. Эта высота для предлагаемой системы должна быть не меньше 800 мм;

- чем выше температура воды в распределителе 4, тем лучше циркуляция, и наоборот;

- чем больше диаметр трубопроводов отопительного контура, тем лучше циркуляция, и наоборот;

- чем короче длина трубопроводов в контуре отопления и чем меньше установлено на этом контуре батарей отопления, тем лучше циркуляция, и наоборот;

- чем чище трубы контура и батарей отопления 14 и чем меньше на контуре установлено задвижек или вентилей, тем лучше циркуляция, и наоборот.

3.      Как правильно устанавливать трубопроводы

На рис.5 изображен план и разрез 1-1 полой части топливника 2, где показано, как правильно нужно врезать обратные линии 15 контура отопления. Концы обратных линий 15 врезаются так, чтобы выходящая из них остывшая вода поступала в центр полой части топливника, как показано стрелкой. Следовательно, в полой части топливника вода крутится вокруг внутреннего цилиндра топливника 2, как показано стрелками, и этим помогает циркуляции. Учитывая это движение, топочная дверка врезана высоко от дна полой части, и это дает возможность воде двигаться и под патрубком топочной дверки (см. разрез 3-3 рис. 3). Заметим, что:

- на рис. 5 пунктиром показана неправильная врезка обратной линии 15-она направлена в центр 'внутреннего цилиндра топливника перпендикулярно, следовательно, вода упирается во внутренний цилиндр топливника и вынуждена расходиться в обе стороны. Это и есть сопротивление циркуляции, оно не только мешает выходу воды из линии 15, но и мешает крутиться воде вокруг цилиндра. Из этих же соображений и все остальные трубопроводы (питание холодной водой 8, врезка контрольно-циркуляционной перемычки 16 и врезка контрольного колена 10) должны врезаться так же, как и обратные линии 15;

- врезку выпускных патрубков из батарей 14 в обратные линии 15 нужно делать под острым углом (как показано на рис. 5, деталь 2), не более 45°.


Такая врезка помогает циркуляции, а врезка выпуска под прямым углом 90° (как показано на детали 3) мешает движению, ибо выходящая из выпускного патрубка вода ударяется в стенку обратной трубы 15, расходится в обе стороны, как показано стрелками, и противодействует основному движению циркуляции. Выпускные патрубки из батарей должны быть диаметром не менее 20 мм;

- верхние патрубки, подающие горячую воду из линий 13 и батареи 14, могут врезаться под? прямым уг-"лом, так как они не мешают движению (циркуляции) горячей воды в подающих линиях 13 - вода падает (всасывается) в эти трубки. Их можно делать диаметром 20 мм;

- подающие трубы 13 и обратные трубы 15 должны быть диаметром не менее 32 мм, входные отверстия в батареи 14 тоже рассчитаны на диаметр 32 мм. Поэтому для улучшения циркуляции концы подающих 13 и начала обратных 15 должны входить и выходить из последних батарей 14 диаметром 32 мм, как показано на рис. 5 в контуре А. Подающие в начале и обратные в конце должны быть диаметром не менее 50 мм (чем толще трубопроводы, тем лучше циркуляция в контурах);

- большое сопротивление циркуляции создают вентили, поэтому на подающих 13 и обратных 15 линиях нужно ставить задвижки: они почти не мешают циркуляции;

- соединение трубопроводов под прямым углом (90°) тоже мешает циркуляции воды, поэтому нужно углы делать закругленными;

- особый вред циркуляции наносит небрежная обрезка концов труб труборезом или электрогазосварочным аппаратом. На концах, как правило, образуются острые выступы, которые уменьшают диаметр труб и мешают движению воды. На выступах образуются наслоения мусора, в итоге закупориваются проходы. Поэтому эти выступы при соединении труб необходимо срезать полукруглым напильником.

§ 7. Расчет объема котла и его частей

Все расчеты ведутся на основе общей схемы (рис. 1) и схемы топливника (рис. 3).

1.      Объем воды в топливнике 2 находим как разность объемов внешнего и внутреннего цилиндров с учетом толщины стенок цилиндров и объема газового патрубка (см.


рис. 3):

а) объем внешнего цилиндра V внеш. находим по формуле:

где число  - отношение диаметра к периметру;

=3,14; - диаметр внешнего цилиндра, равный 500 мм (см. рис. 3)

Н - высота (высота внешнего и внутреннего цилиндров одинакова; Н = 600 мм (см. рис. 3) (расчеты во всех формулах ведутся с переводом миллиметров в дециметры, для получения объема в литрах)

б) объем внутреннего цилиндра   находим по формуле:

где -диаметр внутреннего цилиндра, равный 360 мм (см. рис. 3)

в) объем патрубка   находим как объем параллелепипеда высотой 250 мм, длиной 200 мм и шириной 70 мм

 (см. рис. 3, разрез 3-3)

г) объем трубчатой насадки 2а:

где-диаметр 1 трубки, равный 32 мм

 длина 1 трубки, равная 360 мм

20 - количество всех трубок.

д) объем топливника равен:

2.      Объем распределителя 4 находим как объем емкости распределителя минус объем дымовой трубы, проходящей через его центр (см. рис. 1):

а) Емкость распределителя  определяем по формуле:

т. к. согласно проекту диаметр и высота распределителя 4 равны внешнему диаметру и высоте топливника соответственно. Поэтому имеем:

б) Объем  дымовой трубы, проходящей внутри распределителя:

     где диаметр дымовой трубы; =160 мм:

в) Объем воды в распределителе:

Объем распределителя разбивается на объем испарителя "И" и объем хозяйственной воды "X".

г) Высота столба воды испарителя принимается равной =100 мм. Тогда объем испарителя находим по общей формуле за вычетом объема дымовой трубы, проходящей через испаритель:

д) Объем хозяйственной воды найдем как разницу объемов

3.      Объем резервного цилиндра 3  также находим по общей формуле за вычетом объема дымовой трубы, проходящей внутри резервной емкости:

где- диаметр резервного цилиндра, равный, согласно проекту,

300 мм;

-высота резервного цилиндра, равная 2610 мм (см. § 4, п. 3. Изготовление и установка резервной емкости)

4.      Объем воды в котле слагается из объема воды в топливнике 2, распределителе 4, резервной емкости 3:

Ранее, в § 4 говорилось о том, что высота резервного цилиндра зависит от желательного объема воды в котле.


Если топливник опустить в подвал или приямок, то высота цилиндра увеличится примерно на 1400 мм. Значит, объем воды в котле станет больше на величину

Увеличив диаметр  до 400 мм, получим объем резервного цилиндра

вместо 131,4, что увеличит объем котла еще на 140 литров.

Таким образом можно достичь требуемого для потребителя объема воды в котле.

§ 8. РАБОТА СИСТЕМЫ В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ

В целях экономии топлива и быстрого получения горячей воды, а также избавления квартиры от излишней жары в летнее время (если котел установлен внутри квартиры), предложена схема работы котла в летнем режиме (см. рис. 6).



В летнее время расход горячей воды значительно сокращается: не требуется подогревать воду на отопление, сушилку и другие хозяйственные нужды. Следовательно, нецелесообразно подогревать всю воду в котле (300-500 литров), а можно подогревать только воду, находящуюся в полых стенках топливника 2 и трубчатой насадке 2а внутри топливника, которой достаточно для хозяйственных нужд квартиры в летнее время года.

1.      Для переключения системы на летний режим необходимо:

а) отключить контуры отопительной системы первого этажа путем закрытия вентилей 13 на подающих линиях 13, которые подают горячую воду в батареи 14;

б) закрыть вентиля 15 на обратных линиях 15, отводящих остывшую воду от батареи 14 в топливник 2;

в) отключить резервную емкость 3 котла путем закрытия вентиля 16 на контрольно-циркуляционной перемычке 16;

г) далее отключить распределитель 4 горячей воды путем закрытия вентиля 12 на циркуляционной перемычке 12, соединяющей распределитель 4 с подающим стояком 11;

д) отключить все водоразборы 9 горячей воды, идущие из распределителя 4 в трубопроводы, снабжающие квартиру горячей водой;

е) отключить контур отопления второго этажа путем закрытия вентиля На на стояке На, подающем горячую воду во второй этаж в разводящую линию 13а, и закрыть вентиль 15а на обратной линии 15а, направляющей остывшую воду от батарей 14а в нижнюю часть резервной емкости 3;

ж) отключить сушилку 18 путем закрытия вентилей 18 вверху и внизу на трубопроводе сушилки 18;



з) внизу контрольного колена 10 закрыть вентиль 10, а вентиль Юа открыть (см. рис. 9), циркуляция будет совершаться из топливника 2 в стояк 11, из стояка в перемычку 17, далее в трубопровод 9, из него в контрольное колено 10, а из контрольного колена вода войдет в топливник.

В связи с таким отключением горячая вода и нар могут поступать из топливника 2 только в подающий стояк 11. Следовательно, подающие трубопроводы 9 горячей воды подключаются к стояку 11 с помощью перемычки 17, диаметром 25-32 мм. Эта перемычка 17 верхним концом врезается в подающий трубопровод 9, а нижним концом врезается в подающий стояк 11. В середине перемычки 17 ставится вентиль 17, который необходим для переключения трубопроводов горячей воды, когда котел будет переключен на зимний режим работы.

2.      В летний период горячая вода из топливника берется способом "выжиманиям, то есть: открывается вентиль 7, холодная вода из водопровода поступает в нижнюю часть топливника 2 и своим напором поднимает горячую воду из топливника, горячая вода поступает к разборным кранам 33 через перемычку 17 и подающее трубопроводы 9 (см. рис. 6). Заметим, что если система пополняется водой через автоматическое устройство (см. § 11 и рис. 8), то горячая вода в водозаборные краны поступает самотеком.

§ 9. УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА И СУШИЛКИ

Для пояснения устройства схемы отопления вторых этажей и сушилки, а также эксплуатации их см. рис. 7, где изображены основные детали, габариты котла и частей здания, в котором установлен котел, отражены все подробности устройства отопления вторых этажей и сушилки.



Малогабаритные индивидуальные дома часто строят двухэтажными, иногда крыша дома используется под жилые и служебные помещения в виде мезонинов или мансард. Их тоже нужно обогревать. Но как это сделать?

Поскольку котел предлагаемой системы установлен для обогрева первого этажа, а вершина распределителя 4 проходит через перекрытие на уровень верха перекрытия, то есть возможность обогреть и помещения второго этажа или чердачного помещения, без переделки котла и идущих от него трубопроводов.



1.      Отопление 2- го этажа. Для этого необходимо во втором этаже установить воздухосборный бачок 24 емкостью 20-30 литров. Дно бачка устанавливается выше на 200 мм от верха отопительных батарей, батареи на 2-ом этаже устанавливаются так же, как и на 1-ом.

Для подачи горячей воды из распределителя 4 на второй этаж устанавливается подающий стояк На, диаметром 40-50 мм, верхний конец его врезается в дно бачка 24, а нижний конец врезается вниз испарителя "И" распределителя 4, рядом, на этом стояке ставится вентиль 1 la.

По верху отопительных батарей 14а второго этажа прокладывается подающая линия 13а, диаметром 32- 40 мм, начало этой линии врезается в стояк На, рядом с ней ставится вентиль 13а. От всех установленных отопительных батарей 14а второго этажа прокладывается обратная линия 15а диаметром 32-40 мм, так же, как и на первом этаже, конец обратной линии 15а спускается на первый этаж и врезается в низ резервной емкости 3, на конце обратой линии 15а ставится вентиль 15а.

От воздухосборного бачка 24 врезается воздушная перемычка 37 диаметром 15 мм с вентилем 37, эта перемычка одним концом врезается в бачок 24 под самой крышкой или в крышку, а второй конец врезается в пароотводный трубопровод 6.

Назначение этой перемычки - выпускать  воздух при наполнении контура отопления второго этажа. Эта же перемычка 37 служит контрольной сигнализацией наполнения контура второго этажа водой.

Дело в том, что лишняя вода в контуре 2-го этажа переливается через эту перемычку 37 в паропровод 6, конец паропровода подведен в ванную комнату и, таким образом, контролируется наполнение контура второго этажа.

Пуск в эксплуатацию контура второго этажа осуществляется следующим образом: открывается .вентиль 15а на обратной линии 15а, потом открывается вентиль 23 холодной воды на трубке обратной промывки 23, после этого открывается вентиль 11 а на подающем стояке На и таким образом вода постепенно поднимается снизу вверх и вытесняет воздух из контура второго этажа через открытый вентиль 37 воздушной перемычки 37, пока не пойдет вода из паропровода 6 (здесь имеется в виду, что сам котел уже наполнен водой),



После наполнения контура второго этажа, а следовательно и вытеснения из него воздуха, плотно закрывается вентиль 37 на воздушной трубке 37 и вентиль 23 холодной воды, затапливается котел и вода начинает двигаться вверх по стояку На, далее по подающей 13а в батареи 14а, обратные линии 15а и спускается вниз, в резервную емкость 3.

Пойдет ли вода вверх, в стояк На? Да, пойдет. Дело в том, что горячая вода стремится вверх, а холодная - вниз, так как горячая легче холодной. В нашей схеме столб падения холодной (остывшей) воды значительно длиннее столба подъема горячей воды и, следовательно, холодная вода в обратной линии потянет (всосет) горячую воду вверх и циркуляция воды будет нормальной. Здесь получается своего рода сифон. Кроме того, воздухосборный бачок 24 не даст разорваться

контуру воды в верхней точке контура отопления второго этажа.

Необходимо пояснить, что обратная линия 15а второго этажа врезана в нижнюю часть резервной емкос-ги 3. Ведь, казалось бы, можно обратную линию 15а врезать в топливник, как и обратную линию первого этажа 15. Однако этого делать нельзя только потому, что обратная линия 15а второго этажа будет мешать парообразованию в топливнике 2, когда он переключен "на пар". Если вентиль 15а на обратной линии возле топливника закрыть, циркуляция в контуре второго этажа прекратится, отопление автоматически тоже прекращается, что нежелательно. А при врезке в нижнюю часть резервной емкости 3 отопление второго этажа работает самостоятельно и не мешает работе других контуров отопления первого этажа, не мешает во-доразборам горячей воды, движению пара в парилку, пополнению котла холодной водой.

2.      Устройство сушилки и ее эксплуатация. Сушилка 18 может быть установлена в любом помещении квартиры при любой конфигурации труб диаметром 25- 32 мм (чем толще трубы, тем лучше циркуляция воды, тем лучше она греет-циркуляция воды в сушилке идет сверху вниз), см. рис. 7.

Верхний конец трубопровода сушилки 18 с вентилем 18 врезается в нижнюю часть испарителя "И" распределителя 4, а нижний конец с вентилем 18 врезается в нижнюю часть резервной емкости 3.



При такой врезке сушилка 18 работает независимо от работы других частей системы, не мешает им и не расходует воду из котла, то есть, сколько сушилка 'взяла горячей воды из распределителя 4, столько же она возвращает воды в резервную емкость 3.

Для пуска в эксплуатацию сушилки 18 достаточно открыть оба вентиля 18 на обоих концах трубопровода сушилки.

Температуру в сушилке регулируют нижним вентилем 18, то есть чем больше его откроют, тем выше температура в сушилке 18.

Если сушилку нужно остановить, то достаточно закрыть нижний вентиль 18-вода в сушилке остынет.

§ 10. НАПОЛНЕНИЕ КОТЛА И ВСЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОЙ

1.      Заполнение контуров 1 этажа (см. рис. 1)

Наполнение системы холодной водой от водопроводной сети производится снизу вверх. При этом надо быть очень внимательным.

Прежде чем пустить в котел холодную воду, нужно открыть во всей системе все вентиля, задвижки, воздушные вентиля и краны водоразборов. Потом открывается вентиль 7 холодной воды в топливник 2 и начинается медленное заполнение водой. По мере поступления и подъема воды следует следить за вентилями: как только пойдет из какого-нибудь из них вода, его сразу же закрыть.

Вода при заполнении системы выжимает из нее воздух, он выходит через открытые вентили, а главное - через паропровод.

Если пошла вода из сигнальной трубки 19-котел, батареи и трубопроводы заполнены: вода начнет переливаться через паропровод.

2.      Заполнение контуров 2 этажа (см. рис. 7)

Для заполнения контура второго этажа открывается воздушный вентиль 37 и вентиль 13а и закрывается вентиль 15а на обратной линии 15а, далее через вентиль 23 пускается холодная вода, которая снизу вверх заполняет обратную линию 15а, батареи 14а, подающие 13а, стояк 11а, воздухосборный бачок 24 и через воздушный вентиль 37 попадает в паропровод 6. Таким же путем выходит воздух из контура второго этажа. Следует отметить, что, если не открыть сначала все вентиля, а пустить холодную воду для заполне^ иия, система заполняться не будет, ибо воздух не пропустит воду.



Предлагаемая система безнапорная, ее можно построить и там, где нет уличного водопровода.

3.      Как наполнять и подпитывать котел

В случаях, когда дом построен в горной местности и вода подвозится на автомашинах в бочках, или простых емкостях, емкость устанавливается на горной возвышенности. Основание емкости должно быть выше отметки верха паровой трубы не менее, чем на 200мм (чем выше, тем больше будет напор в холодных водопроводных трубах). Следовательно, из нижней части установленной емкости прокладывается трубопровод диаметром не менее 25 мм и соединяется внутри дома с подводящим водопроводом 8. При таком соединении вода в котел поступает почти так же, как и от уличного водопровода, разница только в давлении.

В тех случаях, когда дом построен на ровной площадке, емкость устанавливается или на чердаке, или рядом с домом, на специально устроенной опоре, причем так же, как и в первом случае, дно емкости должно быть выше верха паровой трубы не менее, чем на 200 мм.

Подвозимая вода наливается в установленную емкость из специальной водовозной машины, у которой есть свой внутренний насос. Следовательно, емкость должна быть по объему не меньше емкости водовоза.

Если нет специальной водовозной машины, то внизу ставится дополнительная емкость, в которую наливают воду: ее подают вверх ручным или электрическим насосом.

В емкость на чердаке, или па опоре, под крышкой врезается сигнальная трубка (015мм) для контроля наполнения емкости во избежание затопления чердака и напрасной потери воды.

Часто бывает, что возле дома имеется колодец или буровая скважина. В этом случае насос ставится рядом, от насоса по трубопроводам подается вода в дом„ а трубы присоединяются так же, как описано выше.

Во всех случаях емкость, подводящие трубопроводы должны быть хорошо термоизолированы во избежание замерзания их зимой и нагревания солнцем летом.

Во всех случаях емкости для хранения воды и проложенные к ним или от них трубопроводы по санитарным требованиям должны промываться, а иногда и обрабатываться хлорной известью.


Промывку делать одним из способов, изложенных в § 14 о промывании системы.

§ 11. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КОТЛА ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Предлагаемая совмещенная система отопления и горя:чего пароводоснабжения квартиры безнапорная, то есть котел, все трубопроводы и приборы отопления не поставлены под давление уличного водопровода, а пополнение котла делается вручную.

Устройство автоматического пополнения котла изображено на схеме (см. рис. 8).



Из схемы видно, что верх бачка 34 (крышка) установлен на одном уровне с верхом распределителя 4 котла. От нижней части бачка 34 выходит труба 35 (025) и врезается в низ резервной емкости 3. На этой же трубе 35 ставится вентиль 35 (025). Его назначение - на случай отключения бачка 34 от котла. Из бачка 34 выходит аварийная труба 36 диаметром 25 мм, верх этой аварийной трубы 36 устанавливается на 10- 20 мм выше наивысшего уровня воды в бачке 34, отрегулированном для нормальной работы автоматики, а нижний конец подведен в раковину без запорного вентиля.

Для питания бачка 34 холодной водой от водопроводной сети 8 подводится водопроводная трубка 8а диаметром 15 мм и соединяется внутри бачка 34 с прибором обыкновенного шарового клапана. На водопроводной трубке ставится вентиль 8а для отключения бачка 34.

Уровень воды в бачке 34 устанавливается ориентировочно на 90-100 мм ниже верха бачка, для этого шаровой поплавок нужно отрегулировать так, чтобы при подходе воды к установленному уровню он закрыл бы доступ воды в бачок. Следовательно, уровень воды в бачке 34 обязательно будет соответствовать этому же уровню воды в распределителе 4, так как уровень воды в соединительных сосудах одинаков.

Когда начинается разбор горячей воды из распределителя 4, уровень воды в нем понижается, одновременно понижается (автоматически) и уровень воды в бачке 34, а раз понижается уровень-понижается шар и открывает доступ воды в бачок, из бачка вода поступает в нижнюю часть резервной емкости 3 по трубе 35. Так автоматически пополняется котел.

Конец питательной трубы 35 можно было бы врезать в распределитель 4, однако этого делать нельзя,, т.


к. холодная вода будет охлаждать горячую ВОДУ в распределителе 4, и, следовательно, охлаждается вода и в водоразборных трубах 9. Нельзя трубу 35 врезать и вверх топливника 2, ибо там она будет мешать парообразованию в топливнике.

Однако, врезка конца трубки 35 в нижнюю часть топливника 2 через трубку и вентиль 35а даже желательна при работе топливника на пар (в зимних или летних режимах). Дело в том, что когда топливник переключается на пар, все трубопроводы, идущие в топливник, кроме подающего стояка 11, отключаются, расход воды из топливника при кипении воды очень незначителен, следовательно, и холодной воды из бачка 34 в топливник будет поступать настолько мало, что она практически своим охлаждением не помешает парообразованию в топливнике.

Попадая в топливник 2, вода из бачка 34, по мере испарения воды в топливнике, препятствует опорожнению топливника при длительном пользовании паром в парилке. Следовательно, нет нужды ставить в топливник водомерный стеклянный прибор, показывающий уровень остатка воды в топливнике.

Следует отметить, что при переключении работы котла в летний режим особенно полезно автоматическое пополнение котла через вентиль и трубку 35а. Дело в , том, что автоматическое пополнение топливника поддерживает уровень воды в подающем стояке 11 и паропроводе 6 на высоте уровня воды в бачке 34, а это, в свою очередь, предотвращает опорожнение верха труб 9, подающих горячую воду к водоразборным кранам' 33, и верха контрольного колена 10. При этом не нарушается циркуляция воды в контрольном колене 10, но главное: автоматика не допускает переливание горячей воды через паропровод и уход ее в канализацию.

На рис. 8 предлагается чертеж устройства бачка 34 для автоматического пополнения котла. В чертежах даны все необходимые размеры для изготовления бачка 34 из листового железа, показаны трубопроводы, их диаметр и расположение их внутри бачка 34.

Бачок 34 изготавливается гораздо большего размеpa, чем обычные стандартные смывные бачки. Это сделано из соображения удобства его размещения и крепления в перекрытии, удобства размещения и монтажа внутри бачка 34 шарового клапана, удобства осмотра с чердачного помещения и монтажа трубопроводов, поскольку дно бачка 34 выступает над уровнем потолка.



Размер крыши бачка делается несколько больше размера бачка. Для удобства приваривания болтов между крышкой и бачком укладывается резиновая прокладка для предотвращения утечки воды из-под крышки бачка 34. К крышке привариваются железные ручки для удобства установки. Для жесткости верха бачка и приваривания болтов по периметру бачка приваривается уголок 25х25 мм.

Необходимо сделать пояснение, что аварийная труба 36 делается значительно большего диаметра, а, следовательно, больше пропускает воды, чем трубка 8а, питающая холодной водой бачок 34. Это сделано на случай порчи' шарового клапана, во избежание переливания воды, чтобы она успела выйти через аварийную трубу 36 в раковину и не затопила квартиру. На конце трубки 36 запорный вентиль не ставится: в случае порчи шарового клапана, вода, льющаяся из трубки 36, укажет на порчу клапана.

§ 12. КОНТРОЛЬНОЕ КОЛЕНО 10

Контрольное колено предназначено для того, чтобы из кранов и смесителей при их открывании сразу же получить горячую воду из трубопроводов, подающих горячую воду для снабжения квартиры (см. рис. 9).     Дело в том, что водоразборные краны могут находиться на большом расстоянии от котла, следовательно, чем дальше водоразборный кран горячей воды от котла, тем длиннее трубопровод, подающий горячую воду от распределителя котла до водоразбора. Если кран горячей воды закрыт, то вся горячая вода в подводящем трубопроводе обязательно остынет, и, чтобы получить горячую воду, нужно сначала выпустить остывшую воду. Только после выпуска холодной пойдет горячая вода, значит будет потеряна вода и время на ожидание, пока вытечет вся холодная вода. Отсюда и вывод:

чем длиннее подводящий трубопровод, тем большая потеря воды и время на ожидание.

Для устранения вышеприведенного недостатка автором впервые предложено контрольное колено, которое не допускает остывания воды в подводящем трубопроводе.

Как устроено контрольное колено и как оно работает?

Из рис. 9 видно, что из распределителя 4 идут трубы 9, которые подают горячую воду к водоразборным смесителям, кранам 33, и на этом заканчиваются.


Для устройства контрольного колена к концу трубопровода 9 присоединяется трубопровод контрольного колена 10 (того же диаметра)^ и сразу же поднимается вверх на уровень трубопровода 9 (на ту же отметку-2,60), далее опускается вниз и своим концом врезается в нижнюю часть резервной емкости 3 и в низ топливника 2, причем на обоих концах этих врезок (отводов) ставятся вентиля 10 и 10а. Следовательно, при открывании вентиля 10 или 10а начнется циркуляция воды, т. е. горячая вода из трубопровода 9 пойдет вверх в трубу контрольного колена 10, опустится вниз и войдет в котел, через вентиль 10 или 10а. Отсюда видно, что горячая вода циркулирует возле водоразборных кранов или смесителей 33: при их открывании сразу пойдет горячая вода.

На верхней точке контрольного колена 10 врезана воздухоотводящая трубка 37 диаметром 15 мм, верхний конец этой трубки врезан в паропроводный трубопровод 6, на отметке не ниже 4.20 м. Назначение этой воздухоотводной трубки 37 - выпускать воздух при наполнении водой всей системы отопления или отдельных трубопроводов горячего водоснабжения.

Воздухоотводящая трубка 37 не влияет на циркуляцию воды в контрольном колене и работу всей системы в целом - это проверено на практике.

Из схемы видно, что конец контрольного колена 10 врезан одновременно и в низ резервной емкости 3, и в низ топливника 2. Дело в том, что котел



(система) работает в двух режимах-в зимнем и летнем, следовательно, когда котел работает в зимнем режиме, циркулирующая вода в контрольном колене 10 должна поступать в нижнюю часть резервной емкости 3 через врезку и вентиль 10, и ни в коем случае нельзя пускать воду из контрольного колена 10 в топливник 2, ибо эта вода будет нарушать парообразование в топливнике 2. Следовательно, вентиль 10а на трубке 10а должен быть всегда закрыт. Однако, когда котел будет работать в летнем режиме, то получается наоборот:

вентиль 10 на трубке 10, идущей в резервную емкость 3, должен быть всегда закрыт и циркуляция воды в контрольном колене при летнем режиме также будет действовать и сразу же подавать в водоразборные краны горячую воду.



Считаю возможным отметить, что ни один автор систем горячего водоснабжения квартир не предложил схему получения горячей воды сразу же при открыва-пии водоразборного крана.

Например, схема А. В. Хлудова (Горячее водоснабжение, М., 1957), где по существу автор не смог осуществить нормальную полачу горячей воды сразу при открытии крана н в заключение написал, что это дело сложное и требует точного расчета.

Однако дело здесь не в расчете, а в конструктивной схеме. Если в предложенной схеме контрольного колена 10, трубопровод 10 не поднимать вверх па отметку 2,60 м, а опустить вниз на отметку "X", то циркуляция воды в подаюш.их трубах 9 н контрольном колене 10 (внизу) будет действовать, однако, если открыть внизу водоразборный крап горячей воды 33, циркуляция воды приостановится, а в кран пойдет холодная вода из низа резервной емкости 3, потечет вверх через вентиль 10, далее через контрольное колено \0 и в перемычку "X", а из перемычки "X" - в водоразборный кран 33. Следовательно, через этот водоразборный кран можно выбрать всю воду из резервной емкости 3 и распределителя 4, до отметки водоразборного крана 33 и этим парализовать всю систему отопления и горячего водоснабжения.

Секрет заключается в том, что котел высокий; вода, находящаяся выше отметки водоразборных кранов 33^ своей тяжестью давит на нижнюю часть воды, и последняя вынуждена выходить в ближайшее отверстие- в открытый водоразборный кран 33. Этого не учел А. В. Хлудов и не смог достигнуть желаемого.

§ 13. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

С целью экономии горючего топлива у нас и за рубежом построены и разрабатываются целый ряд различных солнечных установок для использотзания солнечного излучения и получения даровой энергии Солнца. Особенно нас интересуют солнечные установки, обогревающие жилые дома и снабжающие горячей водой квартиры.

В предлагаемой комбинированной совмещенной системе (см. рис. 1) предусмотрено подключение солнечных батарей, в которых вода нагревается излучением Солнца.



Для нашего примера предлагаются две простейшие установки: одна подает горячую воду в общую сеть для хозяйственных нужд, а другая установка подает горячую воду в котел, и, таким образом, снабжает квартиру горячей водой и отопляет ее летом и зимой. Все это достигается без переделки системы.

1.      Солнечная батарея (32) на крыше

Для батареи 32 берется емкость любой конфигурации, объемом 300-900 литров, и устанавливается на солнечной стороне крыши дома или пристройки, или на специальной опоре.

Дно этой емкости должно быть на 200-500 мм выше крышки распределителя 4 котла системы (см. рис. 10).

Трубопроводы от этой батареи подводятся в ванную комнату, на кухню и соединяются с водоразборными сетями горячей воды с таким расчетом, чтобы можно было пользоваться водой от солнечной батареи 32 и от распределителя 4 котла, так, чтобы они не мешали друг другу в эксплуатации.

Для этого необходимо стояк (0-20 мм) одним концом присоединить к водопроводной линии 8, а второй конец трубы стояка присоединить к дну батареи 32.



Из батареи сделать обратную трубу (0-15-20мм), один конец которой присоединить сверху, под крышкой батареи 32, а нижний конец присоединить к смесителю ванной 33, через перемычку "П" и ответвление к раковине на кухне "Р".

Такое простое присоединение дает возможность пользоваться горячей водой от батареи 32 и распределителя 4.

Для этого необходимо открыть вентиль С 8 холодной воды, которая по стояку поднимается и наполняет батарею 32. Нагретая солнцем вода в батарее по обратной трубе спускается вниз к смесителю 33, через перемычку "П" и дальше пойдет в душ и на кухню в раковину "Р".

Здесь нужно пояснить, что получение горячей воды из солнечной батареи 32 происходит способом выжимания, т. е. открывается вентиль С 8 водопроводной сети, холодная вода своим напором поднимает горячую воду из батареи 32 и она поступает через обратную линию в трубопроводы разбора горячей воды 9 через перемычку "П".

В некоторых случаях можо горячую воду получить и способом самотека.


Для этого необходимо на обратной линии открыть воздушный вентиль 37а и открыть вентиль на перемычке "П". Воздушный вентиль 37а устанавливается под потолком, выше трубки, подающей горячую воду в душ, и труб 9, подающих горячую воду из распределителя 4. В противном случае вода из вентиля будет переливаться на сброс. В предлагаемом способе вода пойдет в смеситель, душ, ванную и на кухню при открытии вентиля "Р".

Описанная выше батарея - это просто бочка, обогреваемая солнцем. Следовательно, пока солнце греет, вода горячая, а как солнце зашло, вода в этой бочке (батарее) быстро начинает охлаждаться.

Но эту бочку можно огородить, с солнечной стороны остеклить и термоизолировать примерно так же, как и наземную батарею (см. ниже). Этим можно сохранить горячую воду до следующего восхода солнца. Иногда в солнечной батарее 32 вода теплая. В этом случае можно из распределителя 4 добавить горячей воды через подающую трубу 9, а нужную температуру воды отрегулировать вентилями на перемычке "П" и на подающей линии 9.

На подающем стояке к батарее 32 и обратной линии из батареи 32 поставлены воздушные вентили 37 и 37а. Их назначение - предотвратить возможное случайное наполнение водой батареи 32 и ее замерзание в зимнее время, поэтому на зимний период эти вентили надо снять, а через открытое отверстие патрубка выйдет случайная вода.

Вентиль 37а дополнительно выполняет еще одну роль: при наполнении бака холодей водой через этот вентиль воздух из бака выходит, а когда из этого бака (батареи) горячую воду нужно взять, то он пропускает (всасывает) воздух в бак. Но если этот вентиль 37а будет закрыт, то из бака нельзя будет взять горячую воду, а также нельзя наполнить бак холодной водой.

2.      Солнечная наземная батарея (31)

Для наземной солнечной батареи прежде всего нужно выбрать площадку, которая освещается солнцем как можно дольше, причем эта площадка должна находиться как можно ближе к котлу.

Надо знать, что чем дальше от дома будет установлена наземная батарея, тем длиннее контур (кольцо) и тем длиннее подающие и обратные линии, а отсюда, в свою очередь, вытекает и закон естественной циркуляции воды: чем длиннее контуры, тем хуже циркуляция воды, тем медленнее обогрев квартиры и тем большая потеря тепла.



Выбранная площадка должна быть как можно нн-^ке дна топливника котла 2. Дно бака наземной батареи 31 должно находиться ниже дна топливника 2 не менее, чем на 90 см, и чем ниже, тем лучше.

Наземную батарею можно заглубить в землю, однако это заглубление не должно мешать солнечным лучам освещать бак солнечной батареи.

Для наземной солнечной батареи чем больше емкость, тем лучше (300-800 литров), ибо чем больше воды, тем она медленнее остывает после захода солнца. В свою очередь, чем больше площадь облучаемой поверхности бака, тем быстрее нагревается вода в баке.

Бак для наземной батареи желательно делать в высоту в 3-4 раза больше диаметра бака, из соображения как можно больше использовать солнечные лучи.

На рис. 10 показана наземная батарея в разрезе.

Из рисунка видно, что остекление делается со стороны, освещаемой солнцем с начала восхода и до его захода, причем остекляются бока и крыша батареи. Остекление боков и потолка должно быть сделано герметичным, чтобы не выпустить тепло, полученное от Солнца.



На рис. 10 показана конструкция наземной солнечной батареи круглой формы, стены которой сделаны из кирпича, и снаружи, с боков до самой вершины, засыпаны землей с целью предотвращения промерзания стен зимой.

Стенки и дно батареи с внутренней стороны обрабатываются термоизоляционным слоем с таким расчетом, чтобы тепло не передавалось на кирпичные и бетонные стенки и дно батареи. В центре сооружения устанавливается бак. Этот бак, в свою очередь, обкладывается каменной или кирпичной насадкой до самых стенок, которая будет выполнять роль аккумулятора солнечного тепла, а при заходе солнца аккумулированное тепло будет передаваться воде в бак. Таким образом, круглосуточно из солнечной батареи горячая вода будет поступать в распределитель котла 4.

Бак солнечной наземной батареи 31 связан с котлом трубопроводами, подающими и обратными линиями диаметром 40-50 мм (чем толще трубы, тем лучше циркуляция). Подающий трубопровод С 13 верхним концом врезается в центр испарителя "И" распределителя 4, а нижним концом врезается в верхнюю часть под крышкой или в крышку бака.


Обратная линия С 15 своим верхним концом врезается в дно полой части топливника 2, а нижним концом врезается в дно бака солнечной батареи 31.

Таким образом образуется контур солнечной па-земной батареи 31. Естественная циркуляция воды в контуре совершается из топливника 2 вниз, по обратной линии С 15 в бак, из бака двигается вверх, по подающей линии С 13 в распределитель котла 4.

С целью сохранения тепла и для того, чтобы не загромождать дворовую часть территории, трубопроводы можно проложить под землей в коробе из кирпича или досок, причем трубопроводы подающие и обратные должны быть хорошо термоизолированы раздельно и уложены в короб, закрыты крышкой и засыпаны землей. Вместе (обратную и подающую линии) обматывать нельзя, т. к. горячее тепло подающей С 13 будет нагревать остывшую в обратной линии С 15, а она, в свою очередь, будет охлаждать воду в подающей С 13, в итоге нарушится нормальная циркуляция воды в контуре.

Также необходимо разъяснить, что опускание подающей линии С 13 из верхней точки бака батареи 31 вниз, в подземный короб, а потом поднимание ее вверх, в распределитель 4, на циркуляции воды в контуре не отразится - это проверено автором при постройке ряда отопительных установок.

Однако, если позволяют условия и не нарушается дворовая планировка и архитектура, можно трубопроводы (подающие С 13 и обратные С 15) прокладывать как воздушные, при условии хорошей термоизоляции.

Для выпуска воды из бака наземной батареи 31, а также из подающей С 13 и обратной С 15, в дно бака врезается спускная труба С 20 (диаметром 25-32 мм) с вентилем и выводится за пределы солнечной батареи 31.

С целью отключения наземной батареи 31 от котла, па верхних концах контуров подающей С 13 и обратной С 15 ставятся вентиля С 13 и С 15.

Для питания холодной водой солнечной батареи 31 врезается водопроводная трубка С 8 с вентилем. Для обратной и попутной промывки контура батареи 31 в обратную линию батареи С 15 врезаются трубки с вентилями (0 20-25 мм). Первая трубка С 23, для питания и обратной промывки, врезается в обратную линию С 15 ниже вентиля С 15 от уличного водопровода 8.


Вторая трубка С 22 врезается ниже трубки С 23 в обратную линию С 15, для выпуска воды из контура солнечной батаре 31 при обратной промывке этого контура из распределителя 4.

В тех случаях, когда котел установлен внутри квартиры и излучаемое им тепло мешает людям, горячая вода от солнечной батареи 31 отключается от котла и переключается непосредственно в трубопроводы 9, снабжающие горячей водой квартиру. Для этого необходимо закрыть вентиль С 13 на подающей линии С 13 около распределителя 4 и там же закрыть вентиль 9, а также вентиль С 15 на обратной линии возле топливника 2. Потом открывается вентиль С 1 на перемычке между подающей С 13 и подающей 9 в смесители ЗЗа и 33. В результате вода пойдет из батареи 31 в трубопроводы 9 и в перемычку С 2 - через контрольное колено 10, так как для создания естественной циркуляции воды в контур наземной батареи 31 врезается дополнительная перемычка С 2. Верхний конец перемычки врезается в контрольное колено 10 выше вентиля 10, а нижний конец перемычки С 2 врезается в обратную линию С 15 ниже вентиля С 15.

Таким образом, циркуляция воды в контуре солнечной батареи 31 будет действовать нормально. Здесь нужно оговорить, что трубка С 2 является продолжением контрольного колена п предотвращает обратное движение соды п попадание в кран 33 холодной волы (см. подробнее § 12).

Однако, для получения горячей воды из нового (летнего) контура солнечной батареи, нужно открыть водопроводный вентиль С 8, питающий солнечную батарею 31, и закрыть вентиль 9 на водоразборной линии 9 у распределителя 4. Следовательно, контур солнечной батареи будет поставлен под напор уличного водопровода 8, водоразбор горячей воды из всех смесителей и кранов будет осуществляться нормально. Однако, ВОДУ лучше получать способом выжимания п не ставить батарею под напор.

При таком летнем переключении вода при открытии смесителя или крана сразу же пойдет горячая, ибо горячая вода в подающих трубах 9 и в перемычке С 2 все время циркулирует и охлаждаться не будет.

В зимний период, когда стоит пасмурная погода, в солнечной наземной батарее 31 вода остынет и циркуляция воды в контуре остановится.


Поскольку котел топится, в распределителе 4 вода горячая, в контуре наземной батареи получится обратная циркуляция, т. е. горячая вода из распределителя 4 пойдет в подающую С 13, из нее в бак, aj из бака в обратную линию С 15 и далее в топливник 2. Следовательно, котел начнет обогревать солнечную батарею 31 и напрасно расходовать топливо.

Чтобы этого не допустить, нужно отключить солнечную батарею 31, закрыв вентиль С 15 на обратной линии С 15 и вентиль С 2 на перемычке С2.^Нужпо также закрыть вентиль С 23 на трубке холодной воды.

В целях сохранения горячей воды в батарее 31 и предотвращения замерзания зимой, нужно на ночь всю остекленную поверхность батареи укрывать термо- и гидроизолирующими матами.

§ 14. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Если воду берут непосредственно из реки или водопровода, вода в котором не прошла очистку, то в систему отопления неизбежно попадет ил и прочие мелкие частицы. Все эти засорения будут оседать в трубопроводах, в приборах отопления и в самом котле. Если их не удалять из системы, то постепенно они накапливаются и уплотняются. При этом закупориваются трубы, приборы отопления, прекращается циркуляция воды и система выходит из строя. В таких случаях приходится разбирать всю систему, очищать и промывать ее раздельно по элементам, а если это затруднительно,- заменять их новыми деталями.

Как только закончен монтаж всей системы, начинают ее промывание холодной водой, пока из кранов не пойдет чистая вода. Это потребует 1-2 часов. В основном удаляется строительный мусор и другие загрязнения.

После холодной промывки систему нагревают до кипения воды в котле и снова ставят на промывку, ибо горячая вода растворяет и отмывает масляные засорения и частично ржавчину.

Через 2-3 месяца следует повторить промывку.

Перед монтажом системы нужно строго следить, осматривать и промывать все трубопроводы, особенно батареи отопления, ибо в них может попасть крупный строительный мусор, который закупоривает вентиля, краны и прочие приборы.

Следует отметить, что сначала, в течение нескольких месяцев вода из системы будет поступать с примесью ржавчины и, следовательно, с некоторым привкусом.


Однако, это пройдет и вода станет чистой. Кроме того, можно (и желательно) приобретать трубы, обработанные антикоррозийными составами. В этом случае вода всегда будет без привкуса ржавчины.

Как часто нужно промывать систему?

Это зависит от чистоты воды. Промывка будет освобождать систему от сора, принесенного водой, которой пополняется система. Чем чище вода, тем реже приходится промывать: примерно один раз в год.

После отключения приборов отопления на летний сезон, воду из приборов отопления и трубопроводов выпускать не следует. Дело в том, что пустые приборы отопления и трубопроводы сильнее разрушаются ржавчиной, осадки в них высыхают, они становятся твердыми и несмываемыми, монтажные стыки также высыхают и при наполнении их водой начинают протекать.

За период летнего сезона вода в отключенных приборах отопления и трубопроводах портится и ржавеет. Поэтому перед включением в работу нужно их сначала хорошо промыть.

Необходимо, с санитарной точки зрения, при промывке добавлять хлорной извести, с целью обеззараживания воды и внутренних поверхностей приборов и трубопроводов.

1.      Порядок и первоочередность промывки системы

Первоначально  начинается  промывка  приборов отопления: батарей 14, трубопроводов 13, подающих горячую воду в батареи 14, обратных линий 15, отводящих остывшую воду от батарей (см. рис. 11).

Если в доме отапливаются многие помещения и в котел врезаны несколько контуров с батареями, то каждый контур должен промываться отдельно. Это делается для того, чтобы создать большое давление воды от водопроводной сети и этим самым создать быстрое движение воды в контуре. Естественно, чем быстрее будет движение воды, тем лучше и быстрее будет удален мусор из батарей и трубопроводов.

2.      Попутная промывка

При попутной промывке контуров отопления первого этажа, чердачных трубопроводов и трубопроводов наземной солнечной батареи вода из котла не выпускается.

а) Для промывки первого контура первого этажа необходимо открыть водопроводный вентиль 7, питающий топливник 2, и вентиль 8, питающий резервную емкость 3.


Затем открывается вентиль на контрольно- циркуляционной перемычке 16, далее открывается вентиль 13 на трубопроводе 13, подающем горячую воду к батареям 14, возле распределителя 4 (первого контура), и, наконец, открывается вентиль 22, на спускной трубке обратной линии 15, а вентиль 15 на обратной линии 15 при входе в топливник должен быть закрыт.

Таким образом, под напором водопроводной воды из распределителя 4 грязная вода пойдет в подующую линию 13, через батареи 14, обратную линию 15 и выйдет на сброс через спускную трубку 22 в канализацию. Так продолжается промывка, пока из контура не пойдет чистая вода. На это потребуется примерно 20- 40 минут.

При попутной промывке паропроводную линию 6 нужно временно закрыть, так как через нее будет идти вода и снизится напор воды в контуре.

Точно таким же способом промываются второй и третий контуры отопления. Однако, приступая к промывке второго или третьего контура, не забудьте первый контур закрыть вентилями.

б) Попутная промывка контура 2-го этажа. Вентиль 37 на воздушной трубке между бачком 24 и паровой трубкой 6 должен быть закрыт. Закрывается вентиль 15а на обратной линии 15а, идущей от батареи контура второго этажа, закрывается паропровод 6 и открывается вентиль 13а на подающей линии 2-го этажа, открываются оба вентиля 7 и 8, питающие холодной водой котел, открывается вентиль 16 на контрольно-циркуляционной перемычке 16, открывается вентиль На на подающем стояке На в контур 2-го этажа. И, наконец, открывается вентиль 22а на спускной трубке обратной линии 15а.

Таким образом, под напором уличного водопровода, вода из распределителя 4 пойдет вверх, в стояк На, далее пойдет в подающую 13а, батареи 14а, обратную линию 15а и выйдет на сброс из трубки 22а. Так промывается система до получения чистой воды.

в) Промывка солнечной батареи 32 (на крыше). Открывается водопроводный вентиль 8, питающий солпечную батарею 32, открывается вентиль 37а, на обратной трубке - холодная водопроводная вода своим напором идет через стояк, выдавливает воду из солнечной батареи 32 через обратную линию и сбрасывается через трубку 37а или через смеситель 33, пока не пойдет чистая вода.



г) Промывка наземной солнечной батареи 31 (см. рис. 10). При промывке наземной солнечной батареи 31 необходимо выпустить из нее воду и грязь через спускную трубку С 20, затем открываются вентиля 7 и 8, питающие котел, вентиль С 13 на подающей линии С 13 из наземной солнечной батареи 31, дальше закрывается паропровод 6 и вентиль С 15 на обратной линии С 15, далее открывается вентиль С 22 на спускной трубке С 22 обратной линии С 15 на сброс.

"Правда, в данном случае промывка получается не попутная, а обратная, ибо горячая вода идет в распределитель 4 не из топливника котла 2, а из солнечной батареи 31 через подающую трубу С 13 в топливник 4.

Холодная вода из водопровода своим давлением выжимает воду из котла и она из распределителя 4 устремляется в подающую линию С 13 солнечной батареи 31, а из подающей С 13 падает в солнечную батарею 31, разрушает грязный насос, смывает его и сбрасывает через спускную трубку С 20. После этого вентиль на трубке С 20 закрывается и вода частично наполнит солнечную батарею 31 и пойдет в обратку С 15, промоет ее и выйдет на сброс через вентиль С 22 на спускной трубке С 22.

При таком промывании контуров отопления и солнечных батарей автоматически промываются топливник 2, резервная емкость 3 и распределитель горячей воды 4.

3.      Обратная промывка системы

При попутной промывке вода движется в том же направлении, что и при естественной циркуляции воды в системе. При этом, благодаря сильному напору водопроводного давления, вода в системе движется в несколько раз быстрее, поэтому она в несколько раз сильнее смывает осадки мусора, скопившиеся в системе.

Тем не менее, во многих местах попутное движение (завихрение) не может смыть наслоение осадков. Особенно много осадков скапливается на днищах в полом промежутке топливника 2, на днище резервной емкости 3, а также на днищах солнечных батарей и батарей отопления.

Эти осадки можно разрушить и смыть только обратной промывкой, т. е. пустить воду под напором уличного водопровода против течения горячей воды в системе при естественной циркуляции воды (см.


рис. 11).



а) Первоначально  начинаем  промывать топливник 2, а чтобы сохранить воду в резервной емкости 3 и распределителе 4, закрываем вентиль на контрольно-циркуляционной перемычке 16, потом закрываем все вентиля трубопроводов, разбирающие воду из распределителя 4, т. е. 12, 13, 9 и 18, выпускаем воду из топливника 2 через спускной кран 21. Затем открываем вентиль 7 на водопроводной трубе и под напором уличного водопровода промываем полое дно и стенки топливника, пока не пойдет чистая вода, потом закрываем вентиль 7 и открываем вентиль 8, питающий резервную емкость котла 3, и одновременно открываем вентиль 12 на циркуляционной перемычке 12, которая связывает распределитель 4 со стояком 11, и временно закрываем паропровод 6.

Холодная вода своим напором выжимает воду в резервной емкости 3 и вода устремляется через перемычку 12 в подющий стояк 11, падает в полое прост-, ранство топливника 2, разрушает скопление грязных осадков, смывает и выбрасывает их через спускную трубку 21. Затем открывается вентиль на контрольно-циркуляционной перемычке 16 и временно закрытый паропровод 6: вода, находящаяся в резервной емкости 3 выше перемычки 16, смоет грязь полой части топливника и выбросит ее через спускную трубку 21. Одновременно промывается и сама контрольно-циркуляционная перемычка 16.

б) Обратная промывка резервной емкости котла 3. Открывается на спускной трубке вентиль 20 и спускается остаток воды в резервной емкости 3, потом открывается вентиль 8 на водопроводной трубе и напором холодной воды смываются со дна осадки грязи, пока не пойдет чистая вода из спускной трубки 20. Дальше закрывается вентиль 21 на спускной трубке 21 и вентиль 8, открывается вентиль 7 холодной воды. Снова наполняется полая часть топливника 2 и напором вода выжимается через контрольное колено 16, падает на дно резервной емкости 3, разрушает грязь, смывает и удаляет ее через спускную трубку 20. После этого снова открывается спускной вентиль 21 и выпускается вся вода из топливника 2. Эту операцию нужно повторить несколько раз, ибо такая промывка (наполнение и опорожнение полой части топливника) одновременно промывает и трубчатую насадку 2а в топливнике 2.


Потом снова наполняется топливник 2, закрывается вентиль 16, и с напором вода направляется в стояк 11, через циркуляционную перемычку 12, падает с высоты на дно резервной емкости 3 и окончательно разрушает осадки грязи и смывает их через трубку 20. Эта и другие операции одновременно очищают и стенки резервной емкости 3, и стенки полой части топливника 2.

в) Обратная промывка отопительных контуров системы первого этажа.

Для промывки первого контура необходимо закрыть вентиль 15 на обратной линии 15, одновременно открыть вентиль обратной промывки 23. Вода под напором уличного водопровода устремится вверх через обратную линию 15, далее через батареи 14, через подающую линию 13, попадает в распределитель 4, падает на дно резервной емкости 3 и вместе с грязными осадками через спускную трубку 20 уходит в канализацию. Промывается, пока не пойдет чистая вода из

трубки 20.

Аналогично промывке первого контура промываются

остальные контуры.

г) Обратная промывка контура второго этажа. Для промывки контура 2-го этажа необходимо закрыть вентиль 15а, одновременно открыть вентиль обратной промывки 23а на водопроводной линии, потом открыть вентиля 13а на подающей линии 13а и вентиль На на подающем стояке На. Следовательно, холодная водопроводная вода с напором устремится вверх, через обратную линию 15а, далее через отопительные батареи 14а, далее через подающую линию 13а попадает в стояк 11 а, а из стояка 11 а попадает в распределитель 4 и падает вниз на дно резервной емкости 3. Следовательно, как и при промывке контуров первого этажа, трубы и батареи очищаются, грязная вода сбрасывается через спускную трубку 20.

д) Обратная промывка солнечной батареи 32 на крыше дома.

Для промывки ее нужно сначала выпустить воду из солнечной батареи 32 через трубку 37, потом закрыть внизу на обратной линии вентиля С 37, открыть на водопроводной линии вентиль обратной промывки С 23. Холодная вода идет вверх через обратную линию, попадает в солнечную батарею 32, падает вниз, разрушает осадки грязи на дне батареи 32 и через стояк и открытый кран па воздушной трубке 37 сбрасывается в канализацию.



е) Обратная промывка наземной солнечной батареи 31 (см. рис. 10).

Для промывки необходимо закрыть вентиль С 15 на обратной солнечной линии С 15 и открыть вентиль С 23 на водопроводной трубе обратной промывки. Следовательно, холодная вода с напором пойдет вниз через обратную линию С 15 солнечной батареи 31, дальше поднимется и пойдет через емкость солнечной батареи 31, из нее идет в подающую С 13, а из подающей С 13 в распределитель 4, далее падает на дно резервной емкости 3 и выносит'на сброс в канализацию грязную воду через спускную трубку 20. Здесь получается, что промывочная вода идет не в обратном направлении циркуляции воды в солнечной батарее 31, а "в попутном направлении.

§ 15. УСТРОЙСТВО ПАРИЛКИ, ПАРОПРОВОДА И ИХ РАБОТА

Всем известно целебное действие пара на здоровье человека. Поэтому при каждой городской или деревенской бане обязательно делается парная комната с сухим или влажным паром.

Поскольку предлагаемый котел позволяет одновременно вырабатывать пар и подавать его на расстояние в парилку, целесообразно оборудовать парную камеру в квартире, в ванной комнате.

Для устройства парной камеры (см. рис. 12) в ванной комнате на одной из сторон устраивается первая откидная съемная деревянная полка, шириной 600- 800 мм, длиной-1700-1800 мм на удобной высоте (чем выше, тем меньше она будет мешать пользованию ванной и расстановке оборудования ванной комнаты). На высоте 700-800 мм от верха откидной полки располагается таких же размеров вторая полка, которая служит потолком парной камеры и одновременно полкой для предметов в ванной.

Эта полка делается плотной и не пропускает пар. Между этой полкой и стеной прокладывается не пропускающая пар прокладка. К верху полки крепится матерчатая шторка, которая одновременно служит стенкой задержки пара и дверью парилки.

Вдоль стены парилки на высоте 100 мм от съемной полки прокладывается парораспределительная трубка диаметром 15-20мм (желательно алюминиевая), в этой трубке через 100мм делаются отверстия диаметром 2-3 мм, через которые будет выходить пар в камеру парилки.



Во избежание ожога горячей трубой и паром, эта труба снизу, сбоку и частично сверху ограждается деревянными струганными досками, а для выхода пара оставляется щель между стеной и этой обшивкой (см. рис. 12, деталь 3-3).

Паропровод из котла подводится в ванную комнату. На конец паропровода одевается гибкий шланг, другой конец шланга вставляется



свободно в металлический или резиновый патрубок, а последний скрепляется угольником с парораспределителем. Диаметр патрубка подбирается по диаметру шланга, чтобы шланг мог свободно входить в патрубок.

После окончания приема пара, шланг из патрубка вынимается. Он должен висеть в ванной комнате, т. к. через этот конец шланга будет выходить из котла воздух при пополнении котла водой или входить в котел при разборе воды из него. Этот же конец шланга может заменить сигнальную трубку 19 и покажет начало выхода пара и воды из паропровода 6. Внутри паровой камеры стенки обшивают досками из сосны, полки тоже делают сосновыми, причем окрашивать их не нужно, т. к. сосна издает приятный хвойный запах.

Для скрепления каркаса парилки, параллельно стене ниже (на 100мм) первой съемной полки, к поперечным брускам с нижней стороны прибивается струганая доска 40х150 мм, которая одновременно служит и как полочка для разных вещей.

§ 16. СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА И УСТРОЙСТВО ГОРЕЛКИ

Предлагаемый топливник 2 для подогрева воды в котле является универсальным. В нем можно сжигать дрова, уголь, жидкое топливо и газ. Однако, каждый вид топлива горит по-разному, поэтому существуют разные способы регуляции мощности пламени, подачи воздуха и разные приспособления для горения.

Из рис. 13 видно, что для сжигания солярки в центр топливника 2 сверху, под крышкой, через полую часть топливника подводится трубка 25, диаметром 15 мм. Концы ее с резьбой опускаются вниз, ниже низа трубчатой насадки 2а в топливнике 2. С наружной стороны трубки 25, рядом с топливником, ставится вентиль 25, для регулирования подачи солярки в топливник 2 (см. разрез 2-2).

Для сжигания солярки имеется множество разных приспособлений и горелок.


Однако, для нашего топливника предлагаем два варианта:

а) первый вариант-самый простой: на колосниковую решетку внутри топливника 2, в центре, кладется обыкновенный огнеупорный кирпич, солярка из трубки 25 капает и падает на этот кирпич, брызги летят во все стороны и получается сплошное пламя. 1< сожалению, от такого сгорания много идет дыма из трубы. Это подтверждает неполное сгорание солярки, и, следовательно, перерасход топлива.

б) второй вариант •- сжигание солярки с помощью специальных горелок. Для нашего топливника предлагается горелка, сконструированная автором данной книги. Она показана на рис. 13 со всеми необходимыми размерами для ее изготовления при помощи газоэлектросварки из труб разного диаметра. Поясним конструкцию горелки.

Цилиндр горелки делается из трубы 0-40 мм, к нему привариваются трубки (рожки) из труб 0-15мм. Вовнутрь этих рожков вставляется сопло 0-15мм толщиною 9 мм, в центре просверливается отверстие 0-2 мм для выхода солярки, с обеих сторон отверстия рассверливаются углубления для лучшего направления и сжатия солярки при выходе в топливник, а с другой  (наружной) стороны углубление нужно для лучшего попадания иголки, для прочистки отверстия в случае его засорения во время горения. Внизу в дно горелки вмонтирован болтик 0-15 мм для прочистки горелки, а сверху горелки приваривается муфта с резьбой 0-15 мм (см. детали горелки). Эта пятирожковая горелка 26 наворачивается на конец трубки 25, заливается соляркой через трубку 25, поджигается, а подачу солярки в горелку регулируют вентилем 25.

Когда солярка в горелке закипит, из рожков горелки с естественным напором вылетают струи огненного пламени-они ударяются в стенки топливника и вода в полых стенках топливника 2 значительно быстрее нагревается, а главное, происходит почти полное сгорание солярки и почти нет дыма из трубы.

К недостатку сжигания солярки в предложенной пятирожковой горелке 26 относится то, что иногда выходные отверстия в рожках засоряются и их нужно прочищать иголкой (шилом).


Поэтому необходимо солярку перед заливкой в емкость, из которой идет трубка 25, обязательно пропустить через частое сито.

Если сопло горелки в каком-то из рожков все же засорилось, то горелка, которая свободно наворачивается на трубку 25, рукой поворачивается к топочной дверке. Засорившееся сопло прочищается и горелку снова поворачивают па место, причем так, чтобы ни один рожок не был направлен в топочную дверку.



Следует отметить, что:

- сжигание солярки в пятирожковой горелке безопасно в смысле возможного взрыва - это проверено на практике;

- подача воздуха в топливник для регулирования тяги трубой осуществляется через поддувало выдвижным лотком;

- для сжигания газа в топливнике 2 внизу на высоте 100-150 мм от дна топливника, через полую часть топливника, врезается трубка диаметром 25 мм, а через эту трубку вводится трубка 27 для подачи газа в газовую горелку 28, согласно деталям прилагаемого чертежа па рис. 13. Газовая горелка показана круглой формы, однако она действует по типу газовых горелок духовых печей в газовых плитах;

- отверстия круглой газовой горелки должны быть сделаны с боков, так, чтобы выходящее газовое пламя ударялось в стенки топливника, следовательно, и сама горелка должна отступать от стенок на 20-40 мм;

- горелка ставится и закрепляется па специально приваренных кронштейнах к стенкам топливника;

-на трубке 27, подводящей газ в горелку 28, ставится вентиль (спец. регулятор) для подачи газа п регулирования величины пламени, а трубка 27, в свою очередь, связана с источником газа;

- вытягивание угарных газов регулируется задвижкой 29, вмонтированной в дымовую трубу 5.

Для сохранения тепла в котле предусмотрена заглушка 30, которая установлена на вершине дымовой трубы 5.

Закрывается эта заглушка с помощью тросика, прикрепленного к крышке заглушки и пропущенного через ролик. Открывается крышка заглушки автоматически с помощью пружины, прикрепленной одним концом к крышке заглушки, а вторым к кронштейну, специально приваренному к трубе 5.


Следовательно, с земли можно закрыть и открыть заглушку путем натяжки тросика или его освобождения.

Для плотного закрывания верха трубы к поверхности крышки прикрепляется мягкая асбестовая прокладка, а сама металлическая крышка крепится к трубе с помощью шарнира.

Конструкция заглушки показана на рис. 13. Следует пояснить, что обязательное устройство для закрытия верха трубы диктует режим экономии.

После прекращения топки котла угарных газов пет, а труба с той же силой продолжает вытягивать тепло из котла и сильно охлаждает воду в котле. Поэтому нужно обязательно после прекращения горения закрывать трубу 5 заглушкой 30.

§ 17. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕПЛОТРАССЕ

Для присоединения к теплотрассе необходимо от теплотрассы подвести в ванную комнату трубопровод. Поскольку вода в теплотрассе находится под давлением (под напором), а построенная система безнапорная, то вода от теплотрассы раздельно подключается' через вентиля к водоразборным трубопроводам 9, их подающим 13, а обратные трубы 15 переключаются через вентиля к обратной линии теплотрассы, и, следовательно, контуры отопления и водоразборные трубопроводы 9 ставятся под напор теплотрассы.

Все эти подключения и переключения делаются так, чтобы можно было с помощью вентилей переключиться на теплотрассу или на свою установку.

При таком положении котел остается как бы независимым и его всегда можно затопить, получить пар и попариться, независимо от того, что вода идет в отопительные контуры и водоразборные краны от центральной теплотрассы.

Приложение 1

г. Душанбе 8 декабря 1977 г.

"Утверждаю"

Начальник Управления отопительных котельных и тепловых сетей Минкомхоза Таджикской ССР Грибов В. И.

АКТ

проверки и испытания комбинированной системы водяного отопления, парового и горячего водоснабжения (автор системы - Столяров Д. У. согласно патентной справке № 2417672-33)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия Министерства коммунального хозяйства Таджикской ССР, действуя на основании распоряжения Минкомхоза, а также письма Душанбинского филиала Всесоюзного центра патентных услуг № 61/32-467 от 26 октября и просьбы автора 8 декабря 1977 года, произвели проверку и испытание построенной и действующей установки в пос.


Та- коб Октябрьского района г. Душанбе и установили следующее:

1.      Котел  металлический вертикальный высотою 2650 мм, диаметром 400 мм, емкостью 250 л, состоящий из четырех частей, поставленных друг да друга, т. е. поддувала, полого топливника на 30 л с трубчатой системой, резервуара для воды емкостью 220 л и дымовой трубы. Котел без расширительного сосуда. Топливник и дымогарные трубы расположены внутри водяного объема.

2.      Котел установлен в углу кухни, занимающий площадь пола 0,20 м2. Котел имеет ряд переключений, обеспечивающих быстрое получение горячей воды, пара и обогрев квартиры, а также возможность в летний период - отключение отопления и резервуара в 220 л.

Благодаря этому достигнута большая экономия топлива и быстрота нагрева. 3. Испытания показали:

а) вода в топливнике нагрелась до 50°С в течение 10 мин. с момента поджога дров - можно принимать душ, дров при этом сгорело 2 кг;

б) через 5 мин пошел пар в парилку - можно париться - дров к этому времени сгорело 3 кг;

в) при открытии вентиля холодной воды в топливник подача пара мгновенно прекращается;

г) через 46 мин. после поджога дров закипела вся вода в котле - 250 л, дров при этом сгорело 7 кг.

4.      Котел допускает отопление углем, дровами, жидким топливом и газом через горелки. Топку котла можно производить снаружи или в подвале во, избежание засорения квартиры.

5.      Система допускает одновременную и независимую работу частей (душ, ванная, мойка, сушилка белья), а также подачу пара в парилку. Пополнение котла холодной водой также не нарушает работы всей системы благодаря наличию контрольно-циркуляционных труб.

6.      Вся система работает без расширительного сосуда, без напора воды в системе, при естественной циркуляции воды в котле и в батареях, при естественной тяге и горении в котле, без применения насосов. Система бесшумная и может быть построена, в частности, там, где нет уличного водопровода.

7.      Благодаря высокому котлу, горячая вода ко всем потребителям (душ, ванная, мойка и пр.) поступает самотеком, а наличие большого объема воды и внутренней циркуляции допускает перерыв в горении на 6-8 часов, без заметного охлаждения помещения.



8.      Вода в системе чистая и пригодна для приготовления пищи^ поскольку предусмотрена попутная и обратная промывка котла и всей системы.

9.      Этот же котел допускает отопление чердачных помещений, или квартир в двух уровнях, без переделки котла и системы,

Заключение:

Котел и, система в целом совершенно безопасны и могут быть установлены в любом помещении квартиры, пристройки или дворовой бани. Система является малогабаритной, экономична, надежна, долговечна и может быть рекомендована для массового изготовления и установки в индивидуальных домах и квартирах.

Главный инженер УОКиТС Минкомхоза Таджикской ССР

Начальник ПТО и УОКиТС Ст. инженер ПТО УОКиТС Инженер ПТО УОКиТС Начальник ПЭО УОКиТС

В. ТЕПЛИЦКИЙ В. ЛЫСЕНКО

Ф.

БЕРДЮГИН Н. УРУНОВ С. ЮГАИ

Приложение 2

Количество основных материалов, требующихся для изготовления системы:

1. Железа листового толщиной 5 мм      2,25 м2

2. Железа листового толщиной 3 мм      5,03 "

3. Железа листового толщиной 1-1,5 мм         0,70 "

4. Уголки железные 30х30 мм       2,7 ног. м

5. Труб железных 125-150 мм       9 "

6. Труб железных 50 мм       33 "

7. Труб железных 40 мм       27 "

8. Труб железных 32 мм       37,2 "

9. Труб железных 25 мм       66 "

10. Труб железных 20 мм     14 "

11. Труб железных 15 мм     23 "

12. Задвижек железных диаметром 50 мм       4 шт.

13. Вентилей паровых диаметром 40 мм         2 шт.

14. Вентилей паровых диаметром 25 мм         4 шт.

15. Вентилей простых чугунных 25 мм 4 шт.

16. Вентилей простых чугунных 20 мм 2 шт.

17. Вентилей регулировщиков 20 мм     8 шт.

18. Вентилей простых 15 мм         12 шт.

19. Батарей по 5-6 радиаторов      10 шт.

20. Смесителей к раковинам 2 шт.

21. Смесителей к ванной с душем (комплекс)  1 шт.

22. Ванна эмалированная     1 шт.

23. Раковин эмалированных          2 шт.

24. Чугунная дверка в топливник 200х250     1 шт.

25. Чугунная колосниковая решетка 20,0Х250        1 шт.


Содержание раздела

---

---