Ремонт квартиры своими силами

       

Мастики для наклеивания линолеума и пластикатных плиток


Для наклеивания линолеума и пластикатных пли­ток применяют различные мастики. Часто к лино­леуму или плиткам можно приобрести и нужную мас­тику, выпускаемую промышленностью. На каждой банке имеется инструкция о пользовании мастикой и указано ее количество для наклеивания 1 м2. Но бы­вает и так, что имеется линолеум или плитки, но нет мастики, тогда приходится приготовить ее самим. Однако надо знать, что не все мастики пригодны для наклеивания всех видов линолеума или плиток.

Поэтому, прежде чем приготовлять мастику, надо знать, какой линолеум или пластикатные плитки при­обретены, и только тогда можно с уверенностью при­готовлять ту или другую мастику. В данном случае даются самые простые мастики, для которых легко достать необходимые материалы. Все материалы дол­жны быть именно такими, какие указаны: например, если требуется битум марки IV, который плавится при температуре 70°, то берут битум только этой мар­ки, а не другой.

Приготовлять клей и мастики следует в той после­довательности, которая указана в рецептах, соблюдая правила техники безопасности и противопожарные мероприятия.

Если мастика окажется густой, то ее разбавляют тем растворителем, который в нее входит. На гладкое основание мастики требуется меньше, на шерохова­тое — больше. В мастиках не должно быть комков и сгустков. Их следует протирать через частое сито.

Материалы, входящие в состав мастик, указаны в весовых частях.

Рецепт 1

Мучная мастика со скипидаром

Ржаная или пеклеванная мука .... 85

Скипидар............ 15

Вода ...............По потребности

Способ приготовления. Муку разводят в небольшом количестве воды комнатной температуры до густоты жидкого теста. Затем ее заливают крутым кипятком и все тщательно перемешивают до получе­ния густой сметанообразной массы. Рекомендуется ее прокипятить на слабом огне, а еще лучше в паровой ванне, т. е. в посуде с водой, чтобы мука лучше завари­лась. В полученный клейстер вливают скипидар и тщательно перемешивают, а затем добавляют туда 2 г карболовой кислоты.
Скипидар повышает клеящую способность, а карболовая кислота антисептирует клей. Если в клее имеются комки, то его следует про­цедить через частое сито или марлю. Применяется для наклеивания глифталевого линолеума на про­шпаклеванные деревянные основания или на картон.

Рецепт 2

Мучная мастика с квасцами

Пеклеванная или ржаная мука..........15

Клей костный или мездровый...........20

Алюминиево-калиевые квасцы ..........1

Вода......................64

Способ приготовления. Муку разводят небольшим количеством воды комнатной температу­ры до получения жидкого теста. Затем эту массу за­ливают крутым кипятком, который вливают тонкой струей и тщательно перемешивают. Чтобы масса луч­ше заваривалась, ее следует прокипятить в паровой ванне. В небольшом количестве воды растворяют клей, вливают его в массу и все тщательно перемешивают. Алюминиево-калиевые квасцы разводят в небольшом количестве воды, вливают все в приготовленную мас­су и перемешивают. Квасцы добавляют для дубления клея и предохранения его от загнивания. Если в при­готовленной массе оказываются комки, то ее надо про­цедить через частое сито или марлю.

Мастика применяется для наклейки глифталевого линолеума на прошпаклеванные деревянные основа­ния. При высокой влажности Деревянных оснований клей загнивает, и линолеум отклеивается.

Рецепт 3

Казеино-эмульсионная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) .... 18

Олифа натуральная или оксоль..........10

Известняковая мука (молотый камень известняк) . . 36

Вода......................36

Способ приготовления. Казеиновый клей ОБ замачивают в небольшом количестве воды, имею­щей температуру 35°, и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Затем добавляют оставшееся количество воды такой же температуры и дают клею набухнуть в течение 30 мин. Перемешивая тщательно клей, добавляют олифу тонкой струей, вновь все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии и после этого небольшими пор­циями вводят известняковую муку (наполнитель), тщательно перемешивают до получения однородной массы.



Прочность приклейки — 1,5 — 2 кг/см2. Водостой­кость и жизнеспособность мастики ограничены, ее следует использовать в течение 4 — 5 час. после при­готовления. Расход мастики — 1,5 — 2 кг на 1 м2 осно­вания. Эту мастику используют для наклеивания глифталевого и поливинилхлоридного (ПВХ) лино­леума на тканевой основе, плит и плиток из твердых древесноволокнистых листов на различные основания при условии воздушно-сухой эксплуатации полов.

Рецепт 4

Казеино-цементная мастика

Казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) .... 14

Портландцемент не ниже марки «400» ......43

Вода......................43

Способ приготовления. Казеиновый клей марки ОБ замачивают в теплой воде (30 — 35°), тща­тельно перемешивают и выдерживают 25 — 30 мин. до полного набухания его частиц. Затем в клей добавля­ют небольшими порциями портландцемент и переме­шивают до образования пастообразной массы без ком­ков.

Прочность приклейки — 1,5 — 2 кг/см2. Расход мас­тики — 1,5 — 2 кг на 1 м2. Действенность — 3 — 4 часа. Применяют мастику для наклейки глифталевых и поливинилхлоридных линолеумов на деревянные и бетонные сухие основания. Для повышенной прочности и пластичности можно брать 1 весовую часть казеино­вого клея, 2 весовые части цемента и воды по потреб­ности.

Рецепт 5

Битумная холодная мастика

Битум марки БН-Ш (нефтяной битум).....75,5

Канифоль ................... 3

Бензин автомобильный.............21,5

Способ приготовления. Битум заклады­вают в котел и плавят, нагревая до температуры 160 — 180°. Мелко нарубленные куски плавятся быст­рее. Для повышения клеящей способности при непре­рывном перемешивании добавляют канифоль. Пере­мешивание продолжают и после добавления канифо­ли в течение 10 — 15 мин. Загасив огонь, битуму дают остыть до 80°, в него вливают бензин. Готовую масти­ку, имеющую температуру не выше 55°, сливают в тару. В герметически закрытой таре срок хранения не ограничен.

Прочность приклейки — 0,8 — 1,2 кг/см2.


Расход мастики — 1 — 1,5 кг на 1 м2.

Мастика водостойка и применяется для наклейки на различные основания глифталевого и поливинилхло-ридного на тканевой подоснове, пергаминного линоле­ума, релина, а также асбесто-смоляных, резиновых плиток и твердых древесных листов.

Рецепт 6

Битумная холодная мастика на сольвент-нафте

Битум марки БН-IV или БН-V..........55

Сольвент-нафта............ .... 20

Мел сухой тонкопросеяный............25

Способ приготовления. Битум плавят в ко­тле при 160 — 180°, добавляют малыми порциями мел, перемешивают и после остывания до 100° вводят в сольвент-нафту, тщательно все перемешивают и, когда смесь остынет до 55°, сливают в герметически закры­вающуюся тару. Назначение мастики, как в рецепте 5.

Рецепт 7

Битумно-резиновая мастика (холодная)

Битум марки БН-IV.............61

Бензин марки Б-70.............26 — -25

Резиновый клей № 4508...........1 — 2

Наполнитель (цемент, мел или каолин) .... 12

Способ приготовления. Резиновый клей рас­творяют в бензине в соотношении 1:10 (на 1 часть ре­зинового клея берут 10 частей бензина). Бензин ис­пользуют из того количества, которое предназначено для приготовления мастики.

Битум кладут в котел и плавят при температуре 160 — 180° до полного растворения. В расплавленный битум при тщательном перемешивании небольшими порциями вводят наполнитель (цемент, каолин, мел).

Когда битумная масса остынет до 80°, в нее при пе­ремешивании постепенно вливают оставшийся бензин, а затем добавляют резиновый клей. Затем массу вновь перемешивают в течение 20 — 30 мин. и сливают для хранения в герметически закрывающуюся тару. Загу­стевшую мастику разбавляют бензином. До разбавле­ния мастику лучше всего подогреть, поставив закры­тую посуду с мастикой в кипящую воду. Подогревать мастику прямо на огне запрещается.

Прочность приклейки — 1,5 — 2 кг/см2. Расход ма­стики — Л,5 — 2 кг на 1 м2. Применяется для наклейки на различные основания глифталевого, поливинилхло-ридного линолеума на тканевой основе и безосновного, релина, пергаминного линолеума, асбесто-смоляных, поливинилхлоридных, резиновых и твердых древесно­волокнистых плит на деревянные, бетонные и другие основания.



Срок хранения в герметической посуде не ограни­чен.

Рецепт 8

Битумно-меловая мастика

Битум марки БН-IV...............55

Бензин.....................20

Мел тонкомолотый сухой.............25

Способ приготовления. Битум плавят, сни­мают котел с огня, студят битум до 80°, добавляют не­большими порциями бензин и все тщательно переме­шивают. Затем при тщательном перемешивании до­бавляют мел. Слишком густую мастику разбавляют бензином. Хранят в герметически закрытой посуде. Твердеет мастика через 5 суток. Применяется для на­клеивания глифталевого и других линолеумов на тка­невой основе на бетонные, каменные, плиточные осно­вания.

Рецепт 9 Лако-меловая мастика

Масляно-смоляной лак № 7 ...........40

Мел тонкомолотый сухой.............60

Способ приготовления. Мел смешивают с лаком. Для однородности лучше всего массу перете­реть на краскотерке или протереть через частое сито. Приготовляется в-количестве, необходимом для ра­боты в течение 7 час. При комнатной температуре ма­стика твердеет через 3 — 5 суток.

Мастика применяется для наклеивания глифтале­вого линолеума на деревянные, бетонные и металли­ческие основания.

Рецепт 10

Лако-сурико-меловая мастика

Масляный лак № 74, 75 или 408.......35 — 30

Охра сухая.................3 — 5

Сурик железный..............2 — 5

Мел тонко:еяный.............. 60

Способ приготовления. Мел, охру и сурик тщательно смешивают, в эту сухую смесь вливают лак и тщательно растирают до однородного состояния.

Действие — 2 — 3 суток. Загустевшую мастику раз­водят лаком. Расход мастики — 1 — 1,2 кг на 1 м2. Прочность приклейки — до 3 кг/см2.

Применяется лако-меловая мастика для наклеивания линолеума на тканевой основе на деревянные и бе­тонные основания. Она достаточно водостойка.

Рецепт 11

Цементно-масляно-меловая мастика

Олифа оксоль..................36

Мел молотый..................47

Портландцемент марки «300» — «400» ....... 17



Способ приготовления. Мел тщательно сме­шивают с цементом, в смесь вливают олифу и вновь тщательно перемешивают, а затем перетирают на кра­ скотерке или протирают через частое сито.

Применение, прочность приклейки и расход масти­ки такие же, как и у лако-меловой.

Инструменты и подготовка оснований

Для подготовки оснований под наклеивание лино­леума, раскроя линолеума, нанесения мастики и для других целей необходим инструмент: шпатели дере­вянные и стальные, нож для резки линолеума (рас­кроя) и обрезки кромок. Он должен быть острым, луч­ше всего типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум.

Линейка берется деревянная, длиной 2 — 3 м, с фу­гованными кромками. Ее лучше всего изготовить ши­риной 5 — 10 см, толщиной 1,5 — 3 см. Необходимы так­же бруски, шкурка для зачистки, специальный шпа­тель с зубчи-ками длиной 15 — 20 см. Изготовляется он из кровельной, а лучше из более толстой (1,5 — 2,5-мил­лиметровой) стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5 мм, с расстоянием между зубчи­ками 3 мм. Вверху на шпателе крепится ручка.

Назначение шпателя с зубчиками следующее. По­сле того как на основание пола налита мастика, по ней проводят таким шпателем. Лишняя мастика сдвига­ется полотном шпателя, и на основании остается толь­ко та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (от 1 до 1,5 мм) слой мастики, совер­шенно ровный по всему основанию (рис. 44).

Зубчатый шпатель применяют только тогда, когда мастика обладает способностью растекаться.

Линолеум или пластикатиые плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все, даже мельчайшие выпуклости, вогнутости осно­вания и даже песчинки. Поэтому поверхности основа­ний под наклейку линолеума должны быть совершенно ровными и гладкими. Следует знать, что долговечность настланного линолеума зависит прежде всего от того, как подготовлено основание.


Даже на мельчайших вы­пуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.



Рис. 44. Шпатели для нанесения и разравнивания мастики на полах.

Линолеум можно настилать на любые основания, как-то: деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) не пригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в не­годность.

Ровность подготовленного основания проверяют хо­рошо выстроганной линейкой — рейкой длиной 2 м.

Просветы между поверхностью основания и 2-ме­тровой контрольной рейкой должны быть не более 3 мм.

Любое основание для наклейки линолеума должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая ли­нолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента нужно 2,5 — 3 части песка. Материалы берут по объему и обязательно просеивают песок. Мар­ка раствора должна быть в пределах 50 — 100 кг/см2.

Толщина стяжки или накладываемого слоя раство­ра зависит от ровности нижележащего основания. Гу­стота раствора должна напоминать собой густое тесто.

Перед устройством стяжки по бетонным или дру­гим основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.

Раствор для стяжки можно укладывать на основа­ния различно. В одном случае его разравнивают полу­терками и по возможности затирают, делая ее более гладкой. Однако этот прием годится только квалифи­цированным мастерам, которые хорошо освоили тех­нику разравнивания раствора.

Много лучше на основания уложить маяки, т. е. де­ревянные рейки, хорошо укрепив их. Маяки ставят на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга и строго по уровню, когда требуется горизонтальность основания.



Сечение реек может быть различным, но толщину раствора стяжки можно получить любой, разравнивая,, раствор малкой, делая в последней необходимой глу­бины вырезы (рис. 45). Чтобы при установке реек они не прогибались, под них ставят клинья или подмазы­вают раствор.

Раствор следует хорошо выравнивать, чтобы он был совершенно глад­кий, без раковин. Луч­ше всего поступить гак. Как только раз-равненный раствор слегка схватится, его можно затереть, приме­няя для ускорения ра­бот большую терку, или загладить лопат­кой или кельмой. Та­кая поверхность стяжки очень чистая и гладкая.



Рис. 45. Разравнивание раствора малкой.

Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней, по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается, и на ней не образуются трещины и не происходит отслоения раствора.

Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим заглаживанием кельмой не сле­дует, так как к очень гладким поверхностям не прочно пристает мастика.

После изготовления стяжки ее сушат положенное время, оберегая от загрязнения.

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо проверить всю поверхность основания с помощью хо­рошо остроганной рейки длиной не менее 2 м и опреде­лить тем самым дефектные места, устраивая вокруг них метки, очерчивая их мелом. Одновременно с этим производят очистку поверхностей от пыли, грязи и му­сора.

Наметив места, требующие ремонта, приготов­ляют цементный раствор состава 1 :4. Раствор чаще всего накладывают лопаткой и разравнивают полу-терком.

Для подмазки мелких мест и шпаклевания поверх­ностей применяют различные по ширине шпатели. Шпатели бывают деревянные, изготовленные из твер­дых пород дерева, и стальные.

После исправления дефектных мест и их тщатель­ной просушки ремонтируемые места и всю поверхность основания заметают и осматривают еще раз, а затем всю поверхность тщательно шлифуют, удаляя высту­пающие мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки, применяя для этого различные мелкозернистые наждачные или корундовые бруски, а иногда и пемзу.



Вместо брусков можно применять наждачную шкурку. Для шлифовки вручную брусок или пемзу бе­рут прямо руками и обрабатывают таким образом по­верхности основания.

Когда применяется наждачная или другая шкурка, то ее лучше всего навернуть на деревянный брусок, удобный для держания руками.

Деревянные новые настилы на полах, предназна­ченные под наклейку линолеума, рекомендуется выпол­нять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски для настилки пола следует укладывать годичными слоями в разные стороны. Пол при такой укладке получается более ровным, не подверженным короблению. После настилки следует тщательно острогать поверхности сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную, гладкую поверхность.

После строжки основание необходимо хорошо про­шлифовать шкуркой. Все выколы на поверхности дол­жны быть исправлены (замазаны шпаклевкой).

Часто настилку линолеума производят по ранее настланным деревянным или паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располага­ют чаще, чтобы доски не прогибались. Настилая доски, их надо как можно плотнее сжать. Настланный пол строгают, сравнивая все неровности. Трещины и дру­гие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели замазывают шпаклевкой, которую после высы­хания хорошо зачищают.

Когда настилка линолеума выполняется по изно­шенному паркетному полу, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем произ­вести строжку отдельно выступающих клепок и зама­зать шпаклевкой все трещины.

Если тщательно не подготовить пол, то на лицевой стороне линолеума отпечатаются все дефекты, что при­дает ему непривлекательный вид.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокни­стыми листами, которые прибивают гвоздями. Шляпки гвоздей следует утопить в толщу листов. Гвозди заби­вают по кромкам через 10 см друг от друга, посереди­не листов — через 25 — 30 см, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу.


Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настил­ки листов плинтусы следует оторвать.

Совершенно недопустимо вести настилку линолеума на плиточные полы без их предварительной подготов­ки. Они очень часто имеют неровную поверхность. Их предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

На любое хорошо подготовленное и совершенно су­хое основание можно наклеивать линолеум или пластикатные плитки.

Бывает, что требуется утеплить полы и придать им меньшую звукопроводность, тогда на них прибивают, а если основания негвоздимы — наклеивают древесно­волокнистые листы. Однако такие полы необходимо ис­править, хорошо просушить и после этого наклеить листы в один, а еще лучше в два слоя.

Первый слой лучше всего наклеивать из мягких ли­стов, второй — из полутвердых. На деревянных осно­ваниях кроме приклейки листы можно прибить гвоздя­ми, но так, чтобы они везде плотно прилегали к осно­ванию.

До начала работ плинтусы отрывают, кладут ли­сты, прирезают и настилают так, чтобы их кромки плотнее прилегали друг к другу.

Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, отчего они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и произ­водят огрунтовку основания, которая лучше проникает в поры и способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Для приготовления грунтовки берут 1 ве­совую часть битума марки БН-П или БН-IV и раство­ряют его в 2- — 3 весовых частях автомобильного бен­зина. Приготовляют ее так: битум кладут в крепкую посуду, разогревают до 160 — 1-80°, загасив огонь и осту­див до 80° битум, в него вливают тонкой струей бензин. Все тщательно перемешивают до получения одно­родной смеси. Грунтовку наносят на основание с по­мощью жесткой кисти и как можно тонким слоем, рас­ходуя не более 300 г грунтовки на 1 м2 основания.


Грунтовка просыхает за 5 — 8 час, но лучше за сутки. Если для первого слоя применяют мягкие листы, кото­рые сильно впитывают влагу из мастики, на которой наклеивают листы, то эти листы лучше всего также огрунтовать с двух сторон.

После просыхания мастики приступают к наклеи­ванию древесноволокнистых листов к основанию. Для их приклеивания приходится приготовить битумную мастику, материалы которой отвешивают весовыми ча­стями. Для этого берут битум марки БН-Ш — 75,5 ча­сти, бензин автомобильный — 21,5 части, канифоль или смолу сосновую — 3 части для повышения клеящих свойств мастики. Битум плавят на огне до температуры 160 — 180°, все перемешивая до тех пор, пока битум полностью не расплавится, затем добавляют канифоль или сосновую смолу и дополнительно плавят в течение 15 мин. при тщательном перемешивании. Загасив огонь и сняв с огня посуду, битуму дают остыть до 80° и вли­вают в него тонкой струей бензин, все тщательно пе­ремешивая.

После остывания мастики ее наливают на основа­ние, разравнивают с помощью шпателя тонким 2 — 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были приреза­ны по помещению, и так, чтобы кромки их были вплот­ную друг к другу. Уложив листы, по ним следует похо­дить, припрессовав их временно. Затем наносят ма­стику на уложенный первый слой листов и кладут на нее второй слой листов так, чтобы они находились точно на своих местах, а кромки плотно прилегали друг к другу.

Уложив листы, их тщательно припрессовывают к основанию. Очень хорошо пригрузить их мешками с песком или кирпичами. Груз достаточно надежно при­жмет листы к основанию, и они будут прочно приклеи­ваться.

Через сутки, а лучше через двое груз снимают, вы­давленную через швы мастику срезают острым инстру­ментом.

Если листы после наклейки прибивались гвоздями, то шляпки следует утопить в толщу листа на 2 — 3 мм, а отверстия над ними замазать шпаклевкой.

Наклеив и исправив дефекты на листах, можно при­ступить к настилке линолеума или пластикатных плиток.



Настилка линолеума

Настилать линолеум можно насухо, т. е. без на­клейки на мастику, или, что намного лучше, с наклей­кой, применяя для этого нужные мастики.

До наклейки линолеума его надо выдержать, рас­кроить, прирезать по месту наклейки, убрать пыль и мусор с основания, исправить пропущенные дефекты, приготовить мастику и приступить к наклейке. Если настилка производится насухо, то основания также тщательно исправляются.

Исправленные места хорошо зачищают шкуркой. Следует еще раз напомнить о том, что даже самые не­значительные дефекты на поверхности основания или оставшиеся на ней мельчайшие песчинки быстро вы­явятся на лицевой стороне линолеума, так как в этих местах он быстрее вытирается, и на нем появляются матовые пятна. Поэтому на подготовку основания сле­дует обращать самое серьезное внимание.

Выдержанные в теплом помещении рулоны линоле­ума аккуратно распаковывают, заметают мусор, рас­катывают осторожно рулоны и нарезают на куски или полотна нужных размеров с обязательным запасом на усадку. При длине полотен до 6 м запас на усадку дается 2 см, при длине полотен до 10 м — 3 — 4 см, а свыше 10 м — 5 — 6 см.

При раскрое линолеума надо учитывать расположе­ние полотен в помещении, а именно: полотна мраморо-видного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок их расположения больше скрывает швы, и пол становится как бы монолитным.

Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным строгим совпадением рисунка.

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на целой доске и только по ее середине.

Настилка линолеума производится иногда в поме­щениях со сложным очертанием, например на стене выступают пилястры, в помещении проходят трубы и т. д., то нарезанный линолеум требует прирезки по конфигурации имеющихся стен.


Поэтому полотно рас­ кладывают насухо, прочерчивают необходимые линии с помощью линейки и угольника и ножом отрезают лишние части линолеума. Прирезав одно полотно, при­ступают к прирезке другого. Следует помнить, что при прирезке последующих кусков кромки двух смежных полотнищ должны при этом накладываться друг на друга внахлестку на ширину не менее 20 — 30 мм. Эта нахлестка нужна для того, чтобы при стыковании кро­мок можно было произвести тщательную прирезку их и получить почти что незаметный стык или шов.

По сложным очертаниям прирезают различно. В одном случае сначала по размеченным линиям, но это при условии, что искривленные линии прирезки могут быть закрыты плинтусами. Прирезанные таким обра­зом полотна сразу наклеивают на пол без последую­щей подправки.

Когда требуется тщательная подгонка полотен вплотную ко всем выступающим частям, без каких бы то ни было зазоров, например у дверных коробок, око­ло труб и в других местах, то там можно сначала вы­полнить временную приблизительную прирезку с остав­лением необходимых припусков и только после наклей­ки линолеума в этих местах происходит окончатель­ная прирезка и приклейка. Если наклейку выполнять по тщательно прирезанным полотнам, то при усадке линолеума в таких местах возможно образование боль­ших зазоров.

Прирезку можно выполнить очень точно по ранее изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.

Все отрезанные в процессе прирезки куски соби­рают и хранят в надлежащем порядке. Они могут быть использованы в дальнейших работах.

Прирезанные полотна нужно оставить по месту их прокладки для принятия ими формы пола не менее недели. Если поверхности основания будут грунто­ваться, то полотна линолеума лучше всего уложить в одной большой комнате для выдержки, но так, что­бы сначала укладывались большие полотна, затем меньшие.


Содержание раздела







Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий