Ремонт квартиры своими силами

       

Настилка штучного паркета в елку на «жесткую рейку» на гвоздях


Настилку на гвоздях производят по дощатому ос­нованию, т. е. на настланные деревянные полы, доски которых должны быть прочно прибиты к лагам. Если на бетонное основание или на любое другое насти­лают деревянный настил, то применяют доски толщи­ной не менее 35 мм, шириной не более 120 мм и влаж­ностью не свыше 12%, чем меньше влажность, тем лучше. Расстояние между лагами должно быть не бо­лее 800 мм. Широкие доски применять не следует — они будут коробиться и поднимать паркет. Основание так называемого черного пола должно быть хорошо выровнено путем строжки. При проверке точности пола между рейкой длиной 2 м допускается зазор или просвет не более 3 мм.

Паркетные планки, или клепки, следует отсортиро­вать и удалить дефектные.

Рассмотрим настилку паркета в елку без фриза. Основание или черный пол хорошо заметают, делят на две равные части, чтобы пробить ось точно посередине пола, забивают по меткам гвозди так, чтобы их шляп­ки выступали над укладываемыми клепками на 3 — 4 мм. После этого основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур (рыболовную леску). По обеим сторонам шнура укла­дывают стопки паркета.

Затем приступают к настилке двух центральных рядов клепки для образования так называемой маяч­ной елки, которую укладывают в середине или в на­чале пола. Для этого заводят под шнур по две клепки так, чтобы торец одной из них был вплотную пристав­лен к боковой грани другой клепки и образовал пря­мой угол. Таким образом без прибивки гвоздями укла­дывают по линии шнура пять-шесть рядов маячной елки. Укладку следует выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образу­емых двумя клепками, были строго по линии шнура. При этом клепки следует укладывать пазами в на­ружную сторону, т. е. по направлению укладки (рис. 72, 1), гребнями или вставными шипами — во внут­реннюю.

Вообще, важно, чтобы левый ряд маячной елки на­ходился под шнуром, а углы паркетной клепки находи­лись на линии шнура.


Проверив правильность уложенных рядов маячной елки, приступают сначала к прибивке первой пары клепок гвоздями, но так, чтобы они были строго по шнуру и в угольник, т. е. образовали угол.

Прибивку ведут так: прижимают левой ногой пер­вую пару клепок, отодвинув в сторону остальные; при­жатые клепки прибивают гвоздями к основанию.



Рис. 72. Настилка штуч­ного паркета в елку без фриза на гвоздях:

I

— укладка маячной елки; 2

— посадка клепки ударами молотка по продольной кромке; 3 — посадка клёпки ударами молотка по торцо­вой кромке; 4 — забивка гвоздя в клепку; 5 — утапли-вание шляпки гвоздя в паз клепки с помощью добой-ника.


Вслед за первой парой прибивают точно так же вто­рую и т. д. Важно, чтобы под шнуром находился левый ряд маячной елки, т. е. так, как это показано на рис. 72. Это важно потому, что паркетчик во время работы опирается коленом на правый ряд клепки и может не­заметно для себя сдвинуть шнур с его правильного по­ложения.

Правый и левый ряды маячной елки надо насти­лать последовательно то с одной, то с другой стороны по одной паркетной клепке. Для удобства работы пар­кетчику следует стоять на правом колене, для того чтобы была свободна правая рука. Работать пар­кетчик должен, обратившись лицом по ходу на­стилки.

Порядок настилки следующий. Укладываемые пар­кетные клепки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке (рис. 72, 2), затем по торцовой (рис. 72, 3), Сплотив клепки, каждую из них приби­вают к основанию гвоздями сначала с продольной, затем с торцовой стороны. Гвозди забивают по одному в торцовый паз и по два-три в продольный (рис. 72, 4). По три гвоздя забивают в пазы клепок, длина которых превышает 300 мм.

Гвозди применяют длиной 40 мм, толщиной 1,6 — 1,8 мм. Забивают их так. Держа в левой руке добой-ник, паркетчик одновременно берет левой рукой гвоздь из ящика, ставит его наклонно в паз клепки и несиль­ным ударом молотка, который он держит в правой руке, наносит первый удар, только наживляя гвоздь — забивая его на небольшую глубину.


Затем вторым, бо­ лее сильным, ударом молотка гвоздь забивается в паз почти до самой шляпки. Так как молотком гвоздь до конца забить невозможно, то на шляпку ставят добой-ник и третьим ударом утапливают его шляпку в паз клепки, прочно прижимая ее к основанию (рис. 72, 5).

Забивать гвозди следует аккуратно, чтобы не по­вредить верхнюю кромку паркетной клепки. В про­дольные пазы гвозди ставят на расстоянии не менее 50 мм от краев, предупреждая тем самым раскалыва­ние их.

Последние ряды паркетной клепки, примыкающие к стенам, прибивают гвоздями только в продольных пазах.

Пристенные ряды клепки приходится обрезать так, чтобы они не доходили до стены на 15 — 20 мм, т. е. между пристенными рядами и стеной был бы зазор. Назначение зазора состоит в том, чтобы предотвра­тить выпучивание паркетного покрытия в случае раз­бухания клепки при ее намокании. Впоследствии эти зазоры закрывают плинтусами.

Отрезанные части паркетных клепок в зависимости от их длины можно использовать с противоположной стороны стены.


Содержание раздела







Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий