Настилка штучного паркета в елку на «жесткую рейку» на гвоздях
Настилку на гвоздях производят по дощатому основанию, т. е. на настланные деревянные полы, доски которых должны быть прочно прибиты к лагам. Если на бетонное основание или на любое другое настилают деревянный настил, то применяют доски толщиной не менее 35 мм, шириной не более 120 мм и влажностью не свыше 12%, чем меньше влажность, тем лучше. Расстояние между лагами должно быть не более 800 мм. Широкие доски применять не следует — они будут коробиться и поднимать паркет. Основание так называемого черного пола должно быть хорошо выровнено путем строжки. При проверке точности пола между рейкой длиной 2 м допускается зазор или просвет не более 3 мм.
Паркетные планки, или клепки, следует отсортировать и удалить дефектные.
Рассмотрим настилку паркета в елку без фриза. Основание или черный пол хорошо заметают, делят на две равные части, чтобы пробить ось точно посередине пола, забивают по меткам гвозди так, чтобы их шляпки выступали над укладываемыми клепками на 3 — 4 мм. После этого основание застилают бумагой и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур (рыболовную леску). По обеим сторонам шнура укладывают стопки паркета.
Затем приступают к настилке двух центральных рядов клепки для образования так называемой маячной елки, которую укладывают в середине или в начале пола. Для этого заводят под шнур по две клепки так, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к боковой грани другой клепки и образовал прямой угол. Таким образом без прибивки гвоздями укладывают по линии шнура пять-шесть рядов маячной елки. Укладку следует выполнять как можно точнее, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, образуемых двумя клепками, были строго по линии шнура. При этом клепки следует укладывать пазами в наружную сторону, т. е. по направлению укладки (рис. 72, 1), гребнями или вставными шипами — во внутреннюю.
Вообще, важно, чтобы левый ряд маячной елки находился под шнуром, а углы паркетной клепки находились на линии шнура.
Проверив правильность уложенных рядов маячной елки, приступают сначала к прибивке первой пары клепок гвоздями, но так, чтобы они были строго по шнуру и в угольник, т. е. образовали угол.
Прибивку ведут так: прижимают левой ногой первую пару клепок, отодвинув в сторону остальные; прижатые клепки прибивают гвоздями к основанию.
Рис. 72. Настилка штучного паркета в елку без фриза на гвоздях:
I
— укладка маячной елки; 2
— посадка клепки ударами молотка по продольной кромке; 3 — посадка клёпки ударами молотка по торцовой кромке; 4 — забивка гвоздя в клепку; 5 — утапли-вание шляпки гвоздя в паз клепки с помощью добой-ника.
Вслед за первой парой прибивают точно так же вторую и т. д. Важно, чтобы под шнуром находился левый ряд маячной елки, т. е. так, как это показано на рис. 72. Это важно потому, что паркетчик во время работы опирается коленом на правый ряд клепки и может незаметно для себя сдвинуть шнур с его правильного положения.
Правый и левый ряды маячной елки надо настилать последовательно то с одной, то с другой стороны по одной паркетной клепке. Для удобства работы паркетчику следует стоять на правом колене, для того чтобы была свободна правая рука. Работать паркетчик должен, обратившись лицом по ходу настилки.
Порядок настилки следующий. Укладываемые паркетные клепки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке (рис. 72, 2), затем по торцовой (рис. 72, 3), Сплотив клепки, каждую из них прибивают к основанию гвоздями сначала с продольной, затем с торцовой стороны. Гвозди забивают по одному в торцовый паз и по два-три в продольный (рис. 72, 4). По три гвоздя забивают в пазы клепок, длина которых превышает 300 мм.
Гвозди применяют длиной 40 мм, толщиной 1,6 — 1,8 мм. Забивают их так. Держа в левой руке добой-ник, паркетчик одновременно берет левой рукой гвоздь из ящика, ставит его наклонно в паз клепки и несильным ударом молотка, который он держит в правой руке, наносит первый удар, только наживляя гвоздь — забивая его на небольшую глубину.
Затем вторым, бо лее сильным, ударом молотка гвоздь забивается в паз почти до самой шляпки. Так как молотком гвоздь до конца забить невозможно, то на шляпку ставят добой-ник и третьим ударом утапливают его шляпку в паз клепки, прочно прижимая ее к основанию (рис. 72, 5).
Забивать гвозди следует аккуратно, чтобы не повредить верхнюю кромку паркетной клепки. В продольные пазы гвозди ставят на расстоянии не менее 50 мм от краев, предупреждая тем самым раскалывание их.
Последние ряды паркетной клепки, примыкающие к стенам, прибивают гвоздями только в продольных пазах.
Пристенные ряды клепки приходится обрезать так, чтобы они не доходили до стены на 15 — 20 мм, т. е. между пристенными рядами и стеной был бы зазор. Назначение зазора состоит в том, чтобы предотвратить выпучивание паркетного покрытия в случае разбухания клепки при ее намокании. Впоследствии эти зазоры закрывают плинтусами.
Отрезанные части паркетных клепок в зависимости от их длины можно использовать с противоположной стороны стены.
