Оклейка линкрустом
Оклейка линкрустом долговечна. До оклейки поверхности следует подготовить. В подготовку входит снятие электропроводки, наличников и плинтусов, исправление всех дефектов. Оштукатуренные поверхности тщательно прочищают лещадью, исправляют трещины и выбоины.
Слабо держащуюся штукатурку отбивают и заменяют новой. После тщательной сушки ее обметают кистью, веником или тряпкой от пыли и грунтуют. Грунтовку приготовляют из натуральной олифы или оксоли с добавлением железного тертого сурика и сиккатива. Приготовляют грунтовку из олифы 2 кг, сурика железного тертого 1 кг и сиккатива 25 — 50 г и все тщательно перемешивают. Загрунтованную поверхность сушат полтора-двое суток, выравнивают, шпаклюя полумасляной шпаклевкой, приготовленной . по следующему рецепту: 200 г сухого столярного клея варят в 2 л воды и добавляют 250 г олифы; берут 4 — 5 кг мелкосеяного мела, вливают в него приготовленный клеевой раствор с олифой и все хорошо перемешивают.
После шпаклевки поверхности сушат не менее суток, хорошо зачищают пемзой и грунтуют вышеуказанным грунтом. Хорошо просушив грунт, приступают к оклейке линкрустом.
Когда наклейка линкруста происходит по дереву, сухой штукатурке или фанере, поверхности ровные и не требуют подготовки, то линкруст можно наклеивать непосредственно на предварительно хорошо проклеенные поверхности тем же клейстером, каким наклеивают линкруст.
Подготовив поверхности, линкруст режут на полотна необходимых размеров, но так, чтобы совпадал рисунок. Полотна скатывают в рулоны и замачивают в горячей воде (70 — 80°). Воду наливают в бачок, ванну, корыто или другую удобную для работы посуду. Через 3 — 10 мин. линкруст хорошо размокает, его вынимают из воды и раскатывают на ровных досках лицевой стороной кверху. Излишек скопившейся воды собирают губкой или тряпкой и оставляют линкруст на 8 — 12 час. для размягчения и расширения. Расширение линкруста доходит до 2%. Замачивать линкруст следует лучше всего вечером и оставлять его размягчаться на ночь.
Затем берут ранее выструганную рейку с ровными кромками; длина рейки должна равняться длине нарезанных полотен. Линейку кладут на кромку полотна и с помощью остро отточенного ножа производят обрезку. Обрезать следует возможно точнее обе кромки. Точность обрезки нужна для того, чтобы при стыковании полотен линкруста во время наклейки между ними не было малейших швов.
Обрезанные полотна укладывают так же, как и обои, стопкой. После этого приготовляют клейстер. До начала оклейки в углах каждой стены пробивают намеленным шнуром вертикальные линии. Затем проклеивают небольшую площадь стен клейстером, т. е. такую площадь, чтобы при оклейке клейстер был слегка влажным, что обеспечивает лучшее приклеивание линкруста.
Полотна намазывают клейстером и подают к месту оклейки точно так, как и обои. Поданное полотно один работающий берет за верхний край, а второй — за нижний. Укладывают полотно точно по отмеченной вертикальной линии, прижимают его к поверхности, тщательно приглаживают, так, чтобы не было морщин и пузырей.
Во время наклейки второго и последующего полотен необходимо следить за тем, чтобы кромки плотно примыкали одна к другой с точным совпадением рисунка. При хорошо выполненной работе места стыков совершенно не заметны. Через 7 — 10 суток наклеенный линкруст полностью, высыхает. В большинстве случаев его окрашивают масляными или эмалевыми красками под флейц или торцовку.
Если линкруст не будет впоследствии окрашен, то при нарезке полотен их следует выбирать и наклеивать по одинаковому цвету. После высыхания линкруста прибиват наличники- и плинтусы.
Намоченные полотна должны пролежать не менее 8 — 12 час. Этот срок необходим, чтобы обои не только размякли и расширились, но и сделали обратную усадку. Если наклеивать обои без последующей усадки, то они могут садиться, образуя трещины между швами, доходящие до 10 мм. Когда клейстер оказался слабым по крепости, возможно отклеивание линкруста. Поэтому клейстер для наклейки линкруста должен приготовляться весьма тщательно, без комков и быть густым (как густая сметана).
Следует помнить, что кромки обрезают только у намоченных и вылежанных полотен линкруста. Если обрезку произвести у сухих полотен, то при намокании в большинстве случаев они деформируются, искривляются, и кромки их не сходятся вплотную.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вставка стекол в переплеты называется стекольными работами. То место переплета, куда вставляется стекло, называется фальцами. Стекло режут по размеру, кладут в фальцы, закрепляют шпильками или мелкими гвоздями и обмазывают замазкой. Для выполнения стекольных работ необходимы различные материалы: стекло, мел, олифа, гвозди, а также инструменты для резки стекла и его закрепления.
Материалы для стекольных работ
Стекло листовое бывает различной толщины — от 2 до 6 мм, ширины — от 400 до 1600 мм и длины — от 400 до 2200 мм. Для остекления переплетов в жилых помещениях чаще всего применяют стекло толщиной 2, 2,5 и 3 мм. Размеры его соответственно бывают от 400 X 400 до 700 X 1250 мм, от 400 X 500 до 750 X 1450 и от 400 X 500 до 1000 X 1800 мм. Стекло должно быть чистым, гладким и пропускать много света. Поцарапанное, с дефектами и загрязненное стекло пропускает мало света и искажает рассматриваемые сквозь него предметы. Поэтому к качеству стекла надо предъявлять строгие требования.
Проволока, шпильки, гвозди применяют для закрепления стекла в фальцах переплета. Проволока должна легко ломаться при двух-трех перегибах.
Шпильки заменяются использованными патефонными иглами. Гвозди применяют тонкие, длиной 15 — 20 мм.
Замазка — тестообразная масса, приготовленная из мела и олифы, — применяется для обмазывания фальцев переплетов. Лучшая олифа — натуральная, мел должен быть сухой, просеянный через частое сито. Применение сырого мела и искусственной олифы снижает качество замазки.
Для приготовления 1 кг замазки требуется в среднем 220 г олифы и 820 г мела.
Замазку приготовляют так. На лист железа или фанеры насыпают нужное количество мела, делают в нем углубление (воронку), в которое наливают олифу.
После этого шпателем или мешалкой тщательно перемешивают мел с олифой, получая не очень густую замазку, которая мягка, пристает к рукам и еще не пригодна для обмазывания фальцев. Чтобы замазку сделать густой, в нее надо добавить мел и тщательно перемешать. Для этого в приготовленную замазку добавляют мел и выкатывают ее обеими руками, как тесто, до тех пор, пока она не наберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей массы. Выкатывать следует до тех пор, чтобы замазка была совершенно однородна, безпрослоек мела или олифы. Качество замазки должно быть следующим: хорошо прилипать к стеклу, дереву, металлу, бетону, быть пластичной, но не прилипать к рукам. Скатанный из замазки валик должен хорошо растягиваться, постепенно утончаясь в середине и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка разрывается, не растягиваясь. Мягкая замазка плотнее заполняет фальцы, лучше прилипает к ним и стеклу. При разглаживании замазка не должна прилипать к ножу после разреза, иметь гладкую блестящую поверхность. Со временем, твердея, она должна становиться крепкой, не трескаться, не отставать от фальцев.
Замазку можно хранить 10 — 15 дней. Чтобы она не высыхала, ее следует завернуть в мокрую ткань или мешковину. Если положить замазку в плотно сбитый ящик или противень и накрыть ее мокрой тряпкой с уложенным поверх тряпки мокрым войлоком, то она может сохраняться более длительное время. Тряпка должна плотно накрывать ящик или противень. Чтобы воздух не проникал к замазке, хорошо завернуть ее в пластмассовую пленку. При длительном хранении замазка слегка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка, непригодная для работы. Засохшую замазку (корку) не выбрасывают, разминают руками, а при сильном затвердении разбивают молотком, придавая ей мягкость. Если замазка окажется жесткой и непластичной, в нее добавляют олифу.
Чтобы приготовить более прочную и к тому же цветную замазку, в нее добавляют сухую или густотертую масляную краску: сурик, охру или белила.
От белил замазка становится почти что белой. На 1 кг замазки берут по 200 — 250 г какой-либо краски.
Расход замазки зависит от глубины или размера фальцев. На мелкие фальцы ее идет меньше, на глубокие — больше. В среднем 1 кг замазки можно обмазать около 7 пог. м фальцев. Если фальцы более глубокие, то около 5 пог. м. Замазка, приготовленная в теплом помещении, при работе снаружи в зимнее время загустевает, или, как говорят, «стынет», — -плохо прилипает к фальцам и стеклу, с трудом разравнивается ножом. В этом случае замазку следует приготовлять в теплом помещении, но более мягкой,- чтобы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой она была при приготовлении. Лучше всего замазку до начала работы подогревать до температуры 20 — 40°.
Инструменты для стекольных работ
Резку стекла выполняют алмазным или стальным стеклорезом.
Алмазный стеклорез самый лучший, он представляет собой оправу, в которую вставлено зерно алмаза. Оправа надета на деревянную или пластмассовую ручку. С двух торцовых сторон оправы имеются прорези, с помощью которых ломают узкие кромки стекла. Ширина прорези бывает разной. Она соответствует номеру инструмента и толщине стекла. На остальных двух сторонах оправы ставят марку завода, номер инструмента и метку. Метку часто делают на ручке. В оправу алмаз ставят так, чтобы он имел два угла — тупой и острый. При резке стекла острый угол должен двигаться вперед, и алмаз как бы свободно скользить по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на стекле неровностях. Если при резке стекла вести инструмент так, чтобы алмаз двигался вперед не острым, а тупым углом, то зерно быстро выпадает «ли сходит в сторону со своего, места. Чтобы не рассматривать каждый раз положение зерна алмаза для определения, какой стороной оно должно идти вперед, на оправе или ручке ставят метку в виде пятнышка, звездочки или черточки.
Во время резки метка всегда должна быть обращена к линейке.
Первое время хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез своей тяжестью. От работы алмаз тупится, перестает резать то стекло, на которое он рассчитан, а при сильном нажиме стекло лопается. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажима. Постепенно алмаз притупляется так, что перестает резать даже более толстое стекло, и требуется замена изношенного ребра новым или надо перевернуть зерно. Эту работу выполняют ювелиры или часовые мастера.
Твердосплавные стеклорезы изготовляют чаще всего трехроликовыми, которые и являются режущей частью стеклореза. Одним роликом можно выполнить до 300 пог. м реза стекла. По мере затупления ролика сила нажима на стеклорез увеличивается, и он начинает колоть тонкое стекло, поэтому его приходится использовать для резки более толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске или электроточиле.
Для стекольных работ необходим и другой инструмент: линейка, кусачки, стамеска, молоток и др.
Линейка берется любой длины, желательно с делениями и ровными кромками.
Кусачки и клещи нужны для откусывания гвоздей, проволоки и вытаскивания шпилек и гвоздей.
Стамеска применяется широкая. Она необходима для расчистки фальцев от старой замазки, забивки шпилек и для других целей. Забивать шпильки молотком не рекомендуется, так как это часто приводит к раскалыванию стекла.
Резка и вставка стекла
Вырезываемое стекло должно быть на 2 — 3 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, если расстояние между фальцами по длине равняется 700 мм, а по ширине 400 мм, то длина вставляемого стекла должна быть 697 — 698, а ширина 397 — 398 мм. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4
их ширины. Это нужно для того, чтобы стекло свободно входило в фальцы, а при набухании переплетов они не кололи стекла. Это возможно только тогда, когда замазка еще мягкая и стекло может скользить в фальцах.
Резать следует только сухое чистое стекло. От грязного и мокрого стекла алмаз или ролики быстро тупятся. Поэтому мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают с одной или двух сторон или только по линии реза.
Стекло полинии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы палец случайно не ранить, на него надо надеть матерчатый напальчник.
Резка стекла алмазным стеклорезом требует определенных навыков. При правильной резке линия надреза должна быть тонкой, бесцветной. Надрезая стекло на очень малую глубину, алмаз должен издавать ровный звук с характерным слабым потрескиванием. По линии надреза на стекле остается след в виде тонкой веревочки, хорошо видный после излома в увеличительное стекло.
Когда резку ведут неправильно, то вместо бесцветного надреза на стекле остается грубая царапина молочного цвета, алмаз при этом издает сильный скрип. Это происходит потому, что или ребро алмаза притупилось, или зерно идет неверно по стеклу. От такого реза стекло ломается произвольно, т. е. колется.
Рис. 37. Резка стекла стеклорезами: 1 — алмазным; 2 — твердосплавным.
Резка стекла твердосплавным стеклорезом производится так же, но сила нажима несколько повышается, для чего на ручку стеклореза делают нажим указательным пальцем. Линия реза грубая, и желательно простукивать стекло после резки для увеличения глубины реза. Резку ведут только по линейке, которую крепко прижимают к стеклу, обеспечивая прямую линию реза, предохраняя алмаз от боковых скольжений, что приводит к его порче.
Алмазный стеклорез приставляют к стеклу и линейке и ведут его на себя.
Ломают стекло различно. Если алмаз хорошо надрезает стекло, то после резки его ломают руками, если алмаз притупился, то снизу стекла по линии реза простукивают оправой стеклореза или другим инструментом, увеличивая тем самым глубину реза, облегчая ломку стекла. Ломать стекло лучше всего о край верстака.Узкие кромки стекла отламывают прорезями стеклореза или плоскогубцами, обернутыми тряпкой.
Твердосплавный стеклорез берут за ручку, ставят на край стекла, делают нужный нажим до появления реза и ведут по линейке на всю длину стекла. Надрезав стекло, с противоположной стороны его несильно постукивают до появления начальной трещины, после чего стекло надламывают. На рис. 37 показана резка стекла.
Алмаз или ролики надо оберегать от ударов, загрязнения и смачивания водой. После работы инструмент вытирают и завертывают в чистую тряпку.
