Последовательность выполнения работ

Выбрав вариант окраски, следует познакомиться с последовательностью выполнения работ.

1. Если помещение окрашивается в один колер, то сначала грунтуют стены и потолки, затем их окраши­вают. После этого протирают забрызганные краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и приступают к их окраске масляной или эмалевой краской.

Затем протирают от следов краски плинтусы и так­же их окрашивают.

Если окрашивают полы, то плинтусы можно окра­сить до окраски полов или после.

Чтобы не сильно пачкать краской стекла при окра­шивании, переплетов или не загрязнять стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов, реко­мендуется изготовить из жести, кровельной стали, картона или фанеры защитные щитки длиной не бо­лее 25 см. У фанерных или картонных щитков две сто­роны следует срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и тем самым на окрашиваемых деталях не оставалась непрокрашенная кромка. Во время окра­шивания щитки приставляют в нужное место пере­плета или стены.

2. При окрашивании стен в другой цвет, чем по­толки, сначала следует огрунтовать потолки и окра­сить их. Затем грунтуют стены и окрашивают. После этого отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, если требуется, то полы и плинтусы.

3. Когда стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки. Затем лучше всего окрасить двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и только после этого оклеить стены обоя­ми. Клейстер легко удаляется с масляной краски и имеется полная гарантия, что обои не будут окрашены краской. Конечно, сначала можно наклеить обои, за­тем окрашивать все масляной краской: двери, пере­плеты, наличники, но в этом случае придется соблю­дать большую осторожность.

До окрашивания или оклейки поверхности необхо­димо хорошо подготовить.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей. Удаление различных мелких шероховатостей с ошту­катуренных, бетонных и гипсовых поверхностей вы­полняется сглаживанием с помощью пемзы, лещади или шкурки, которую лучше, всего навернуть на дере­вянный брусок.

Сглаживание выполняют путем протирки поверх­ ности во всех направлениях, удаляя различные де­фекты. Эту работу выполняют по сухим поверхностям. После сглаживания трещины следует разрезать на глубину не менее 3 мм, смочить водой и замазать гип­сом, раствором или подмазкой.

Подготовка новых деревянных поверх­ностей. Подготовка состоит в вырубке сучков, на­гелей, пробок, засмолов, разрезке щелей, срезке от­дельно выступающих волокон дерева и утапливании шляпок гвоздей.

Вырубка сучьев, нагелей, засмолов, пробок и утап-ливание шляпок гвоздей производятся на глубину не менее 3 мм, поверхности грунтуют, вырубленные ме­ста замазывают шпаклевкой или специальной под­мазкой. Следует знать, что если не удалить сучки, на­гели и т. д., то при высыхании деревянных изделий они будут выступать из плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности.



Иногда краска над такими местами лопается, и изделия приходится заново перекрашивать. Засмолы вырубают потому, что смола не только препятствует хорошему прилипанию к ней шпаклевки и краски, но и разрушает их, оставляя пятна. Вырубку сучьев, за­смолов и нагелей производят стамеской.

Подготовка ранее окрашенных по­верхностей производится так же, как и новых.

Иногда приходится вводить часть операций, не при­меняемых в подготовке новых поверхностей, а имен­но: удаление старой краски, ржавых пятен, закоптелости и т. д.

Удаление старой клеевой краски (набела), когда ее много, производится путем размывки ее водой, луч­ше всего горячей, от которой она быстрее размокает и легче удаляется. Работу следует выполнять лучше всего жесткой кистью, делая на нее сильный нажим.

Когда набела много, то его соскабливают, для чего поверхности тщательно смачивают водой с по­мощью кисти, набел размокает, и его удаляют скреб­ком.

Слабый 1 — 2-процентный раствор соляной кисло­ты, нанесенный на клеевую краску, вспучивает ее, и краска легко счищается скребком.

Удаление ржавых, закопченных мест производится различно:



а) Уничтожение ржавых мест и пятен можно вы­ полнить травянкой. Травянка состоит из воды и купо­роса. Для приготовления нормальной по крепости тра­вянки на 10 л кипящей воды берут 500 г купороса, для травянки средней крепости — на 10 л кипящей воды бе­рут 700 г купороса, а для крепкой травянки — на 10 л кипящей воды берут 1 кг купороса. Травянка употреб­ляется в горячем состоянии. Холодная травянка не дает нужного результата. Травянку обязательно про­цеживают через сито и сливают для хранения в эма­лированную или деревянную посуду. Металлическая посуда быстро разрушается медным купоросом и при­ходит в негодность. После высыхания травянки по­верхности покрывают (грунтуют) купоросным грун­том.

б) Закопченные поверхности следует хорошо про­мыть 2-процентным раствором соляной кислоты, за­тем все смыть чистой водой и только после просыха-ния произвести огрунтовку.

в) Если закопченность очень большая и первый способ малоэффективен, то после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известко­вым раствором, приготовленным на мелком песке.

г) При сильных продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из способов не может быть пригоден, кро­ме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.

Если же сами конструкции проржавели, то воз­можны случаи, что ржавчина начинает проходить со временем сквозь слой новой штукатурки. В таких слу­чаях следует предусматривать защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Деревянные поверхности закрывают толем, рубероидом или дру­гими изолирующими материалами, а каменные и кир­пичные срубают на глубину 3 — 5 см. Утолщенная шту­катурка явится достаточно надежной защитой.

д) Свежие пятна от течи воды покрывают за один-два раза крепкой травянкой или мыловаром (на 10 л состава 400 г мыла и 400 г олифы). Всю отставшую краску следует удалить. Перед окраской пятна долж­ны быть сухими и причины течи ликвидированы.



е) Если указанный способ покажется не очень на­дежным, то краску по месту пятна удаляют и покры­вают это место масляной краской, желательно бели­лами, за один, а лучше за два раза.

ж) Вместо масляной краски можно применять спиртовые лаки или нитрокраски, покрывая поверхно­сти за один-два раза. Очень не плохо, если поверхно­сти предварительно загрунтованы горячей олифой.

Эти способы в основном применяют при окраши­вании клеевыми красками оштукатуренных поверхно­стей.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской, производится, как обычно. В том случае, когда на поверхности имеются трещины и они зашпак­леваны, их следует один-два раза окрасить масляной краской, приготовив колер под цвет старой краски.-Это необходимо потому, что окрашивать по одноцвет­ному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос. Известно, что но­вая, свежая шпаклевка сильнее тянет наносимую кра­ску, чем ранее окрашенная поверхность.

Следует принять во внимание эти рекомендации и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными доска­ми. Старые поверхности намного глаже, чем новые, и новые после окраски будут выделяться.

Чтобы этого не было, следует по новым поверхно­стям (пятнам) произвести не одну, а две-три огрун-товки. Во время работы сначала следует окрасить ко­лером за один-два раза только новые места, просу­шить их, а затем огрунтовать и выполнить полностью по всей поверхности окраску. Эти мероприятия дают возможность выровнять окраску без выделения новых и старых мест.

Огрунтовка поверхностей. После соот­ветствующей подготовки поверхностей приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных видов окрасок приведены выше.

В зависимости от рода окрашиваемой поверхности и тщательности выполнения работ грунтовку наносят в один или несколько слоев на сухие и подготовлен­ные поверхности.

Каждый слой грунтовки должен наноситься на хо­рошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.



Когда новые оштукатуренные поверхности грун­ туют мыловаром, то грунтовать следует два раза. После первой огрунтовки и ее высыхания (при темпе­ратуре + 18° она может высохнуть за 8 час.) присту­пают ко второй огрунтовке и после ее высыхания про­изводят окрашивание.

Следует рассмотреть порядок растушевки кистями нанесенной грунтовки на различные поверхности. От качества растушевки зависит чистота окраски.

Растушевку грунтовки за последний раз на стенах можно выполнять вертикальными штрихами, но тща­тельно растушевывая их, без оставления грубых слоев и потеков. Однако намного лучше выполнять расту­шевку грунтовки горизонтальными штрихами, так как окраску стен выполняют от пола к потолку и штрихи, перекрещиваясь, дают возможность получить более ровную окраску.

На потолках грунтовку растушевывают против света, окраску выполняют противоположными штри­хами. Если потолки из сборных плит, то грунтуют по­перек плит, а красят вдоль.

Когда огрунтовку и окраску выполняют валиком, то все же следует придерживаться указанного по­рядка.

При окрашивании масляными и тому подобными красками приходится производить проолифку и огрунтовку.

Если поверхности окрашивают прямо после про-олифки, без шпаклевки, то растушевку производят по дереву поперек волокна, по стенам — горизонтально, по потолкам — поперек световых лучей.

Необходимо указать на то, что на качество огрун-товки должно быть обращено самое серьезное внима­ние. Некоторые заявляют, что большую роль играет чистота окраски, а не огрунтовки. Это совершенно не­верно. Небрежно нанесенная грунтовка без соответст­вующей тщательной растушевки оставляет грубые по­лосы, которые никакая хорошая окраска исправить не может. Поэтому грунтовку следует наносить, тща­тельно растушевывая ее, чтобы не было толстых слоев и грубых полос. Растушевку лучше всего вести сна­чала в одном, затем в другом направлении, перекре­щивая наносимые ласы, или полосы, грунтовки.

Когда поверхности шпаклеванные, то перед окрас­кой их рекомендуется не проолифливать, а грунто­вать.


Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета. Грунтовка является жидкой краской. Окраска по огрунтовке бо­лее экономична, чем проолифка, например после огрунтовки вместо двух окрасок может быть выпол­нена только одна. Если вместо огрунтовки сделать проолифку, то требуются две окраски.

Качество окрашенных поверхностей зависит от ко­личества операций и последовательности выполнения работ.

По чистоте выполнения окраска делится на про­стую, улучшенную и высококачественную.

Окрашивают водными и неводными составами. К водным составам относятся известковые, клеевые (меловые), казеиновые и силикатные краски. К невод­ным составам относятся: масляные, эмалевые и синте­тические краски.

Рассмотрим количество операций, выполняемых различными красками при простой, улучшенной и вы­сококачественной окраске.

Рассмотрим, как и для какой цели выполняют эти операции.

Таблица 11

Операции uo подготовке, обработке и окраске поверхностей водными составами

Операция	Операции, выполняемые при окраске
клеевой	известковой	казеиновой	сили-катной
прос­той	улуч­ шен­ном	высо­кока­чест­венной	По штука­турке	по дереву и кир­пичу	улуч­шен­ной	ВЫ- соко- качест-венной	по шту­катур­ке, бе­тону и кир­пичу
Очистка . . .	+	+	+	+	+	+	+	+
Смачивание во­дой	—	—	—	+	+	—
Сглаживание торцом дерева	—	+	+	+	—	—	+	—
Расшивка тре­щин (разрез­ка и подмаз­ка)	—	+	+	+	—	+	+	—
Первая огрунтовка	+	+	—	+	+	+	+	—
Частичная под­мазка	—	+	+	+	—	+	+	—
Шлифование подмазанных мест	—	+	—	+	—	+	+
Первая сплош­ная шпаклевка	—	—	+	—	—	—	+
Шлифование	—	—	+	—	—	—	+	—
Вторая огрунтовка	—	+	+	—		—	—
Вторая сплош­ная шпаклевка			+	—		—	+	—
Шлифование	—	—		—	—	—	+	—
Третья огрун-товка (с под-цветкол)			+
Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
Торцевание		—	+	—	—	—	+	—
Вытягивание фи –ленок	+	+	+		+		+	—

<


Примечание. Знаком «+» (плюс) обозначены операции, необходимые при соответствующей окраске. Вытягивание филенок в некоторых окрасках может быть исключено.

Таблица 12

Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей масляными, эмалевыми и синтетическими составами

Операция	Операции, выполняемые при окраске
по дереву	по штукатурке	по металлу
прос- той	Содержание раздела Главная сайта