Ремонт квартиры своими силами

       

Приготовление холодных мастик


Мастики для приклеивания паркета бывают горя­чие и холодные. Горячие опасны, так как применяются температурой 150°, они быстро остывают, ложатся толстым слоем и к ним плохо приклеивается паркет. Холодные мастики можно хранить длительное время, они менее опасны и нашли широкое применение. Кро­ме заводского изготовления их можно приготовить и в домашних условиях. Наносят мастики слоем 1 — 1,5 мм при потребности в среднем 1 кг на 1 м2.

Битумная мастика самая распространенная, приго­товляется из нефтяного битума марки III, автомобиль­ного бензина, канифоли или сосновой смолы. Материа­лы отмеривают весовыми частями.

Битум марки БН-Ш .............75,5

Бензин автомобильный.............21,5

Канифоль или сосновая смола..........3

Приготовляют мастику в такой последовательности. Отвесив нужное количество материалов, берут креп­кую посуду, кладут туда битум, чтобы он занимал не более трех четвертей ее объема. Подвешивают посуду над костром и плавят битум, нагревая его до темпера­туры 160 — 180°, тщательно перемешивая, снимая при этом все всплывшие посторонние примеси. Нагревать следует до тех пор, пока битум не будет пениться и не станет обезвоженным. После этого кладут в него кани­фоль или сосновую смолу и перемешивают до тех пор, пока они не расплавятся. Затем огонь и угли залива­ют и дают битуму остыть до температуры 80°. Потом малыми порциями вливают в него бензин, тщательно перемешивая до получения однородной массы. Приго­товленную битумную мастику сливают в герметически закрываемую посуду, в которой мастику можно хра­нить неделями.

Перед употреблением мастику хорошо перемешива­ют для однородности.

Приготовлять мастику следует вдали от строений, соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть.

Посуду для варки битума следует обложить кирпичом, это более безопасно и надежно. В случае вспыш­ки посуду нужно накрыть плотно закрывающейся крышкой.




Рис. 65. Наборный пар­кет и паркетная доска:

1 — наборный паркет; 2 — паркетная доска; 3 — вари­ анты расположения клепок на паркетной доске.

Мастику приготовляют так: сначала плавят битум, удаляют посторонние при­меси, добавляют канифоль, нагревая и перемешивая, доводят ее до плавления, снимают с огня, добавляют лак кукерсоль, все тщатель­но перемешивают, а затем постепенно, сыплют совер­шенно сухой портландце­мент небольшими порциями и все еще раз тщательно пе­ремешивают.

Густота мастики, приме­няемой для наклеивания паркета, играет существен­ную роль в качестве работ. Хранят ее в герметически закрытой посуде.

Битумно-кукерсольная мастика

Битум марки БН-IV...............26

Канифоль....................4

Лак кукерсоль................50

Портландцемент марки «400» ........... 20

Перед употреблением ма­стику следует тщательно пе­ремешать и проверить ее гу­стоту. Густоту мастик про­веряют путем погружения деревянного пестика диамет­ром 10 мм, весом 12 г с на­несенными на его округлом конце миллиметровыми делениями (рис. 66). При нормальной густоте конец пе­стика с делениями погружается свободно в мастику на глубину 25 — 35 мм. Если мастика густа, то битумную разводят бензином, а битумно-кукерсольную — лаком кукерсоль, а при жидкой консистенции добав­ляют портландцемент.

Разбавлять эти мастики каким-то другим растворителем нельзя, так как они потеряют свои клеящие свойства.

Мастики применяют для наклеи­вания паркета по бетонным и це­ментным стяжкам или основаниям.



Рис. 66. Деревян­ный пестик для оп­ределения густоты мастик.

Инструменты для паркетных работ

Для настилки нового паркета и для выполнения ремонта нужен ин­струмент: рубанок, шерхебель, ста­мески, пила, молоток, угольник, метр, линейка и т. д. Такие инстру­менты имеются почти что в каждой семье.

Добойник применяется для за­бивки гвоздей в пазы паркетной клепки.


Добойники бывают разные. У добойника Вугина тонкий конец имеет диаметр 8 мм с углублением в 0,5 мм. Добойник как бы надева­ется на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диа­метром 5 мм, с нарезкой (рифле­нием) глубиной 1 мм на его плоско­сти, опирающейся на гвоздь.

Если имеется возможность, то для работы лучше всего изготовить специальный молоток со скошенным обушком весом 0,9 — 1 кг. Такой молоток более удобен для забивания гвоздей в пазы клепки, чем обычные мо­лотки. Для разравнивания слоя холодной мастики лучше всего изготовить из металлической пластин-ки гребенку с нарезными зубчиками и укрепить ее к ручке. Гребенка дает возможность ровным тонким слоем раз­равнивать мастику. Та мастика, которая проходит сквозь зубчики, сначала остается в виде бороздок, а затем растекается, образуя тонкий ровный слой.

На рис. 67 показаны разные инструменты.

Цикли применяются для циклевания паркета. Они могут быть различной формы. Одни простые, с посто­янным лезвием, другие более сложные, с металличес­кой ручкой со сменными лезвиями, хорошо наточенны­ми и направленными.

Если цикля не из очень крепкой стали, то ее заправ­ляют, т. е. наводят (направляют) заусенец, который легче снимает стружку.

Ширина цикли берется не свыше 5 см, так как бо­лее широкой циклей работать тяжелее. Широко рас­пространены цикли, изготовленные из полотна двуруч­ных пил.



Рис, 67. Инструменты для паркетных работ:

1 — добойник Вугина; 2 — добойник Авдонина; 3 — молоток Вугина; 4 — гребенка.

Для удобства работы цикли лучше всего укрепить в деревянной ручке. Можно устроить ручку с двумя щеч­ками, которые туго скрепляются двумя винтами или болтами. Между щечками вставляется цикля и зажи­мается.

Из рессорной стали можно изготовить циклю несколько другой формы, но заправить ее, т. е. устроить заусенец, невозможно. Наточенная и направленная на оселке, она очень хорошо циклюет древесину. Многие мастера паркетчики отдают предпочтение циклям из пружин от патефона, которые хорошо точатся и дли­тельное время держат заправленный заусенец.





Рис. 68. Цикли: 1 — разновидности циклей; 2 — заправка цикли; 3 — заусенец на цикле.

Точка циклей производится точно так же, как и рубаночных железок или стамесок. После точки и прав­ки на оселке циклей можно работать. Если сталь мяг­кая (пила или патефонная пружина), то на лезвиях циклей направляют заусенец. Для этого стальным штифтом, например гранью напильника, сточенной так, чтобы на ней не оставалось зубчиков, проводят с нажимом по лезвию, загибая на некоторую величину жало, образуя заусенец (рис. 68).

Весь режущий инструмент должен быть хорошо на­точен и направлен.

Ремонт паркета

От неправильной эксплуатации и ряда других при­чин паркетные полы изнашиваются и требуют ремон­та. Чаще всего выпадают отдельные клепки или пол­ностью истираются, и их требуется заменить. От дли­тельного хождения по одному и тому же месту часть пола больше изнашивается, и образуется как бы не­большое углубление. Чтобы выровнять лицевую по­верхность пола, выступающую часть паркета прихо­дится сострогать. При ремонте, т. е. постановке от­дельных клепок, они выступают из общей плоскости и требуют строжки. Остроганные места не всегда бы­вают достаточно чистыми, и пол приходится зачищать, или, как принято называть, циклевать.

От применения паркета повышенной влажности или неправильной настилки между клепками появляются со временем щели, которые приходится заделывать де­ревянными рейками или замазывать специально при­готовленной замазкой.

Клепку можно прямо класть на деревянное основа­ние и прибивать гвоздями, но лучше предварительно закрыть картоном или бумагой. Шляпки гвоздей сле­дует сплюснуть и при забивке гвоздя утопить их в тол­щу древесины, и гвоздь становится незаметным.

Вместо крепления гвоздями клепки можно прикле­ить. Для этого надо убрать бумагу или картон, приго­товить столярный клей, намазать им клепку и основа­ние и приклеить. Не раньше суток, а лучше двух про­изводят строжку.



Если основание негвоздимое, клепки приклеивают той мастикой, на которой производилась настилка.

Однако не всегда можно достать мастику нужного состава, поэтому нужно приготовить битумную.

Когда под отставшей клепкой осталось много мас­тики, ее можно расплавить каким-либо нагретым ме­таллическим предметом, положить на нее клепку и пригрузить. Если мастики мало, то производят рас­чистку основания, смазывают его приготовленной мас­тикой, вставляют клепку на место и пригружают.

Если выпала одна клепка, а рядом расположенные с ней держатся прочно, то эту клепку можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди следует забивать под некото­рым углом. Покоробленные клепки в процессе ремон­та заменяют новыми.

При ремонте с применением горячих мастик надо соблюдать осторожность, лить мастику в таком коли­честве, чтобы разровнять ее слоем в 1 — 5 мм и при­клеить клепку. Мастика не должна выходить из швов, удаление ее дело трудоемкое. Снимают ее стамеской или циклей, но не бензином или керосином, в которых она растворяется и загрязняет поры дерева, на клеп­ках остаются черные неудалимые полосы или пятна.

Строжка и циклевка паркета

Строжка паркета выполняется рубанками, шерхе­белями с хорошо наточенными и направленными на оселке железками. Только острым инструментом мож­но чисто выполнить работу.

Сначала строгают вдоль клепок рубанком, затем шерхебелем. Железки следует выпускать не очень сильно, чтобы не снимать толстую стружку.

Для облегчения строжки допускается протирка пар­кета мокрой тряпкой. От этого древесина становится мягче, легче строгается, но менее чисто. Строгают обычно стоя на коленях. Чтобы коленям было не боль­но, следует под них подложить что-либо мягкое.

Циклевание производится так: полы заметают, про­тирают какую-то часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче; берут двумя рука­ми циклю, нажимают на нее и ведут на себя, снимая стружку (рис. 69), которую по ходу работ сметают, чтобы она не мешала.





Рис. 69. Циклевание пар­кета.

Дубовый паркет смачивают водой. Буковый смачи­вать не рекомендуется, так как он, даже слегка намо­кая, быстро впитывает влагу и может покоробиться.

При циклевании по намокшей клепке на паркете ос­тается много ворса, который лучше всего удалить по­вторным легким циклеванием по сухому паркету хоро­шо наточенной и направленной циклей. Ворс можно также удалить и с помощью шкурки, но только по су­хому паркету.

Следует напомнить, что циклеванием только зачищается паркет, но не вырав­нивается. Выравнивание до­стигается строжкой. После циклевания или шлифования шкуркой полы заметают щеткой, покрывают масти­кой и натирают.

Трещины между паркет­ными клепками могут быть; оттого, что неправильно веД лась настилка паркета, он был с повышенной влажно­стью, а также от износа. В трещины набивается много пыли, которая при замета­нии полов загрязняет поме­щение, а главное, пол теряет красоту, так как трещины, забитые пылью, образуют черные полосы. Трещины можно заделать, замазав их специально приготовлен­ной замазкой, или вставить на клею тонкие реечки.

Рецептов замазок много. Одни из них дорогие, другие дешевые и более доступные. Материалы для их приготовления следует отвешивать весовыми ча­стями.

Замазка на водорастворимом (жидком) стекле. Приготовляется из 20 частей жидкого стекла, 20 час­тей мелких сухих древесных опилок, 20 частей сухого сеяного мела и, если требуется для подкраски, не более 5% от веса мела и опилок сухой краски нужного цве­та или смеси двух-трех красок. Мел, опилки и краску тщательно перемешивают вместе. Если жидкое стекло густое, то его предварительно разводят водой. Замаз­ку приготовляют небольшими порциями и тут же упот­ребляют. Схатывается замазка быстро и прочно скле­ивается с паркетной клепкой. Однако для лучшего сцепления швы рекомендуется расчистить от грязи.. Замазку втапливают в щели деревянным шпателем, вдавливая ее на всю глубину и сравнивая на одном уровне с паркетом.


После высыхания возможны ис­ правления путем зачистки шкуркой или срезки стамес­кой сильно выступившей замазки.

Правильно приготовленная и окрашенная замазка мало чем отличается от паркета. После натирки полов ремонтируемые места становятся почти что незамет­ными.

Замазка на цементе: 5 частей цемента, 5 частей мелких, сеянных через частое сито опилок, 14 частей воды и 2 части столярного клея. Сначала варят клей в указанном количестве воды, затем добавляют туда цемент и опилки и все хорошо перемешивают. Если требуется, то добавляют сухую строительную краску для подкрашивания. Лучше всего применять замазку в подогретом состоянии (она должна быть теплой, 40 — 50°). Замазывание дефектов и их подготовка производится точно так же, как это было описано выше.

После высыхания, возможно, придется кое-где вы­полнить зачистку.

Замазка на эпоксидной смоле. Замазка прочная. Можно в смолу добавить также опилки и краску для подцветки.

Заделка рейками. Рейки строгают или колют из той же породы древесины, из какой настлан паркет. Заго­товив нужное количество реек, производят расчистку швов. Приготовляют рейки по размеру ремонтируе­мых мест, затем варят столярный клей, смазывают им рейки, вставляют в швы и уплотняют молотком. После высыхания клея выступившие части реек срезают остро наточенной стамеской. Применять казеиновый клей нельзя: он оставляет на паркете с трудом удаляемые пятна.

Уход за паркетными полами

Паркетные полы не рекомендуется мыть. Намокая и высыхая, паркетные клепки начинают коробиться, отклеиваться. Сильно загрязненный пол в виде исклю­чения можно протереть мокрой тряпкой, просушить и приступить к его покрытию мастикой, просушке и на­тирке. Мастики применяются водорастворимые и ски­пидарные.

Упаковывают мастики в банки, коробки и другую тару, на которых имеется инструкция с правилами пользования этими мастиками и указанием их коли­чества на 1 м2 пола.

Для натирки паркета можно приготовлять масти­ки в домашних условиях, но бывает, что не всегда есть возможность достать необходимые материалы.


Поэтому лучше всего пользоваться готовыми масти­ками.

Водорастворимые мастики. Берут нужное количест­во мастики, растворяют в горячей воде, тщательно пе­ремешивают и с помощью волосяной щетки, кисти или тряпки покрывают пол равномерным слоем. Если мас­тика будет нанесена неравномерно, то пол будет пят­нистым. Новые полы покрывают мастикой за два раза. Нанесенную мастику сушат 2 — 3 часа и приступают к натирке. Сначала рекомендуется протереть пол тряпкой, сняв тем самым отдельные сгустки. Затем дать мастике еще просохнуть минут 30, а лучше 1 1/2 — 2 часа, и после этого приступить к натирке вручную или с помощью полотера до получения равномерного глянца.

Буковый и березовый паркет ввиду их сильной спо­собности поглощать влагу и коробиться следует покры­вать густой мастикой или развести водой до сметано-образного состояния. Такую мастику лучше всего на­носить щеткой и натирать через 3 — 4 часа. Намно­го лучше покрывать этот паркет скипидарной мастикой.

Скипидарные мастики приготовляют такой густо­ты, что разводить их не приходится. Намазывают их на пол без пропусков тряпкой, а еще лучше жесткой щеткой, тщательно растирая до весьма тонкого слоя. Покрывать лучше за два раза. Второй раз — после того, как первый слой высох и протерт тряпкой.

Протирка выполняется различно. В одном случае тряпку или щетку держат руками, нажимают на пол и тщательно его протирают. После тряпки наводку глян­ца выполняют суконкой.

Продаются специальные щетки для надевания на ногу. Работать ими удобнее и легче. Но лучше всего приобрести полотер. При правильном уходе он может служить десятки лет.

Лаки для покрытия паркетных полов. В последнее время широко применяют различные лаки для покрытия паркетных полов вместо натирки их мастикой. Срок службы лаковых покрытий зависит от интенсивности движения и применяемой обуви. Жесткая подошва и каблуки, особенно с выступающими гвоздями, быстро приводят покрытие в негодность.

Все лаки следует наносить только на циклеванные полы.


Они не держатся на полах, покрытых разными мастиками.

Покрытие паркета лаком МЧ-26. После очистки по­верхности и тщательного удаления пыли, лучше всего с помощью пылесоса, приступают к покрытию пола ла­ком.

Непосредственно перед применением лак смешива­ют с кислотным отвердителем, который приготовляют из технической соляной кислоты, разбавляя ее водой в соотношении 1 : 3 по весу (I часть технической кис­лоты и 3 части воды) в стеклянной или эмалированной посуде. Приготовляют 7-процентный раствор соляной кислоты, которую добавляют в лак в количестве 5 — 10% от веса лака. Для первого слоя — 5%, для вто­рого — 10%.

Лак, смешанный с отвердителем, может храниться в открытой посуде не более 2 час.

На поверхности лак наносят с помощью маховой кисти тонким слоем вдоль волокон паркета. В поме­щении во время работы должны быть открыты окна или включена вентиляция. Курить в это время катего­рически запрещается, а рабочие должны работать в респираторах.

Покрытые лаком полы высыхают за двое суток после его нанесения. Расход лака — 150 — 200 г/см2. Срок службы лакового покрытия на полах — 1 1/2 — 2 года.

При кратковременных перерывах в работе кисти хранят в лаке, а по окончании работы промывают 5-процентным раствором соляной кислоты.

Настилка нового паркета

При внимательном отношении к работе можно сво­ими силами настелить паркет, предварительно потре­нировавшись на небольших образцах.


Содержание раздела







Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий