Техника склеивания
Столярные изделия должны изготовляться из древесины с влажностью не свыше 12%, При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.
Клей можно наносить лучинкой или какой-либо кисточкой, только с жестким волосом.
Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять минуты три, чтобы столярный клей немного впитался и загустел, иначе жидкий клей выдавится при сжатии или запрессовке и произойдет голодное склеивание. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит также к неполноценному склеиванию.
Запрессовав изделие, его выдерживают под давлением 3 — 5 час. Затем изделия распрессовывают и оставляют для свободной сушки на 24 — 72 часа при нормальных температурных условиях. Лучше выдерживать максимальное время, чтобы полностью высох клей.
Непрочное склеивание может быть от намазывания клея на загрязненные места, недостаточного сжатия и неравномерного нанесения клея.
Изготовление и ремонт дверей и переплетов
Ремонт дверей. Дверь расклеилась, бруски свободно «ходят» или шатаются. Необходимо выбить поставленные в углах нагели (деревянные гвозди), разобрать ,t дверь, очистить от пыли и грязи шиповые соединения и склеить вновь, применяя тот клей, на каком было ранее выполнено склеивание. При большом зазоре между деталями соединения туда можно положить тонкий фанерный шпон или какую-либо ткань, намазанную предварительно клеем. Для прочности и исправления перекосов в углах двери можно ставить угольники, привернув их шурупами (рис. 75).
Если филенки дверей лопнули, то в трещины ставят на клею рейку, но так, чтобы она свободно вошла в паз и не распирала (расклинивала) филенку между брусками обвяза.
Ремонт переплетов. Пришедшие в негодность нижние части переплетов заменяют путем постановки изготовленных новь!х брусков такой же формы и сечения, для чего переплет разбирают, вынимают стекло и заменяют изношенные части, соединяя их между собой шипом.
Очень хорошо поставить дополнительно угольники (рис. 76).
![](image/index-image077.jpg)
Рис. 75. Постановка угольников на двери.
Изготовление новых переплетов. Прежде всего заготовляют бруски нужного сечения, строгают их, затем проводят риски, определяющие запиловку шипов, проушин и выборку фальцев, глубина которых должна быть 10 — 12 мм, и на этом расстоянии следует запиливать шипы и проушины. Сначала запиливают шипы и проушины, затем выбирают фальцы и только после этого выполняют шиповые соединения, т. е. долбят или спиливают древесину с шипов и проушин и, если требуется, отбирают калевки, т. е. придают брускам переплетов ту форму, которую они имели.
![](image/index-image078.jpg)
Рис. 76. Ремонт оконных переплетов:
1 — замена нижнего бруска и части вертикальных брусков; 2 — скрепление брусков переплета угольником; 3 — замененный отлив с частью вертикального бруска.
Переплеты должны быть по размеру немного больше, чем расстояние между четвертями коробки, что необходимо на пристрожку. После того как изготовлены створки, следует выбрать притворы и затем приступить к пристрожке и навешиванию переплетов или створок (рис. 77).
Изготовление дверей. Двери изготовляют точно так же, как и переплет, изготовляя для этого четыре бруска.
Обычная дверь изготовляется так. Два бруска из теса толщиной по 20 — 25 мм скрепляются вместе с помощью клея или гвоздей или же берется один целый брусок толщиной 40 — 50 мм. Этот брусок предназначен для крепления петель. Второй брусок может быть такой же толщины, как и первый.
Для крепления замка и ручек ко второму бруску рекомендуется укрепить несколько отдельных брусочков общей шириной не менее 60 мм. Горизонтальные бруски берут любой ширины.
![](image/tehnika-skleivanija_1.jpg)
Рис. 77. Изготовление переплетов: 1 — угловое соединение; 2 — угол переплета в собранном виде; 3 — притвор.
Таким образом изготовляют бруски обвяза. Так как дверь делается легкой, то обвяз закрывают с двух сторон облицовкой фанерой или древесноволокнистой плитой на клею.
Чтобы облицовка не прогибалась, между брусками обвяза рекомендуется укрепить тонкие, 10-миллиметровые рейки через 150 — 200 мм или же нарезать и укрепить полоски фанеры через 100 мм.
Крепить их можно, устроив в брусках пазы глубиной не более 5 мм и вставив туда эти рейки на клею или гвоздях. При наклейке облицовки рейки также следует намазать клеем.
Необходимо указать на то, что забивать гвозди следует так, чтобы шляпки были утоплены в древесину на глубину не менее 5 мм. Это дает возможность производить пристрожку, не боясь затупить инструмент.
Рекомендуется дверь изготовлять так, чтобы она без пристрожки вошла в четверти коробки.
У этой двери имеется один недостаток, который состоит в том, что края древесноволокнистой плиты будут «лохматиться» или откалываться шпон фанеры.
Этого можно избежать, если изготовить дверь так, чтобы облицовка находилась или на одном уровне с обвязом, или была несколько ниже его. Для этого вторые бруски приходится делать уже первых на две толщины облицовки или же еще больше. Постановка реек в середине обвязки производится так же, как это было рассмотрено в первом варианте.
Когда облицовка крепится гвоздями, то их шляпки следует утопить на глубину не менее 1 мм.
Если в двери предусмотрен замок, то отверстие для него надо выполнить предварительно в каждом отдельном бруске и потом укрепить их так, чтобы они были друг против друга. Изготовив двери, их навешивают на петли и окрашивают.
На рис. 78 показано изготовление дверей.