Ремонт квартиры своими силами

       

Техника склеивания


Столярные изделия должны изготовляться из дре­весины с влажностью не свыше 12%, При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.

Клей можно наносить лучинкой или какой-либо кисточкой, только с жестким волосом.

Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять минуты три, чтобы столярный клей не­много впитался и загустел, иначе жидкий клей выда­вится при сжатии или запрессовке и произойдет голодное склеивание. Если же запрессовку выполнять позд­нее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит так­же к неполноценному склеиванию.

Запрессовав изделие, его выдерживают под давле­нием 3 — 5 час. Затем изделия распрессовывают и оставляют для свободной сушки на 24 — 72 часа при нормальных температурных условиях. Лучше выдер­живать максимальное время, чтобы полностью высох клей.

Непрочное склеивание может быть от намазыва­ния клея на загрязненные места, недостаточного сжа­тия и неравномерного нанесения клея.

Изготовление и ремонт дверей и переплетов

Ремонт дверей. Дверь расклеилась, бруски свобод­но «ходят» или шатаются. Необходимо выбить постав­ленные в углах нагели (деревянные гвозди), разобрать ,t дверь, очистить от пыли и грязи шиповые соединения и склеить вновь, применяя тот клей, на каком было ранее выполнено склеивание. При большом зазоре между деталями соединения туда можно положить тонкий фанерный шпон или какую-либо ткань, нама­занную предварительно клеем. Для прочности и ис­правления перекосов в углах двери можно ставить угольники, привернув их шурупами (рис. 75).

Если филенки дверей лопнули, то в трещины ста­вят на клею рейку, но так, чтобы она свободно вошла в паз и не распирала (расклинивала) филенку между брусками обвяза.

Ремонт переплетов. Пришедшие в негодность ниж­ние части переплетов заменяют путем постановки из­готовленных новь!х брусков такой же формы и сече­ния, для чего переплет разбирают, вынимают стекло и заменяют изношенные части, соединяя их между со­бой шипом.
Очень хорошо поставить дополнительно угольники (рис. 76).



Рис. 75. Постанов­ка угольников на двери.

Изготовление новых переплетов. Прежде всего за­готовляют бруски нужного сечения, строгают их, затем проводят риски, определяющие за­пиловку шипов, проушин и выборку фальцев, глубина которых должна быть 10 — 12 мм, и на этом расстоя­нии следует запиливать шипы и про­ушины. Сначала запиливают шипы и проушины, затем выбирают фальцы и только после этого выполняют ши­повые соединения, т. е. долбят или спиливают древесину с шипов и проушин и, если требуется, отбирают калевки, т. е. придают брускам пе­реплетов ту форму, которую они имели.



Рис. 76. Ремонт оконных переплетов:

1 — замена нижнего бруска и части вертикальных брусков; 2 — скрепление брусков переплета угольником; 3 — замененный отлив с частью вертикаль­ного бруска.

Переплеты должны быть по раз­меру немного больше, чем расстоя­ние между четвертями коробки, что необходимо на пристрожку. После того как изготовлены створки, сле­дует выбрать притворы и затем приступить к пристрожке и навешиванию переплетов или створок (рис. 77).

Изготовление дверей. Двери изготовляют точно так же, как и переплет, изготовляя для этого четыре бруска.

Обычная дверь изготовляется так. Два бруска из теса толщиной по 20 — 25 мм скрепляются вместе с по­мощью клея или гвоздей или же берется один целый брусок толщиной 40 — 50 мм. Этот брусок предназна­чен для крепления петель. Второй брусок может быть такой же толщины, как и первый.

Для крепления замка и ручек ко второму бруску рекомендуется укрепить несколько отдельных брусоч­ков общей шириной не менее 60 мм. Горизонтальные бруски берут любой ширины.



Рис. 77. Изготовление переплетов: 1 — угловое соединение; 2 — угол переплета в собранном виде; 3 — притвор.

Таким образом изготовляют бруски обвяза. Так как дверь делается легкой, то обвяз закрывают с двух сторон облицовкой фанерой или древесноволокнистой плитой на клею.



Чтобы облицовка не прогибалась, между брусками обвяза рекомендуется укрепить тонкие, 10-миллимет­ровые рейки через 150 — 200 мм или же нарезать и ук­репить полоски фанеры через 100 мм.

Крепить их можно, устроив в брусках пазы глуби­ной не более 5 мм и вставив туда эти рейки на клею или гвоздях. При наклейке облицовки рейки также следует намазать клеем.

Необходимо указать на то, что забивать гвозди следует так, чтобы шляпки были утоплены в древеси­ну на глубину не менее 5 мм. Это дает возможность производить пристрожку, не боясь затупить инстру­мент.

Рекомендуется дверь изготовлять так, чтобы она без пристрожки вошла в четверти коробки.

У этой двери имеется один недостаток, который со­стоит в том, что края древесноволокнистой плиты бу­дут «лохматиться» или откалываться шпон фанеры.

Этого можно избежать, если изготовить дверь так, чтобы облицовка находилась или на одном уровне с обвязом, или была несколько ниже его. Для этого вто­рые бруски приходится делать уже первых на две тол­щины облицовки или же еще больше. Постановка реек в середине обвязки производится так же, как это было рассмотрено в первом варианте.

Когда облицовка крепится гвоздями, то их шляпки следует утопить на глубину не менее 1 мм.

Если в двери предусмотрен замок, то отверстие для него надо выполнить предварительно в каждом отдельном бруске и потом укрепить их так, чтобы они были друг против друга. Изготовив двери, их навеши­вают на петли и окрашивают.

На рис. 78 показано изготовление дверей.


Содержание раздела







Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий