Техника склеивания
Столярные изделия должны изготовляться из древесины с влажностью не свыше 12%, При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.
Клей можно наносить лучинкой или какой-либо кисточкой, только с жестким волосом.
Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять минуты три, чтобы столярный клей немного впитался и загустел, иначе жидкий клей выдавится при сжатии или запрессовке и произойдет голодное склеивание. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит также к неполноценному склеиванию.
Запрессовав изделие, его выдерживают под давлением 3 — 5 час. Затем изделия распрессовывают и оставляют для свободной сушки на 24 — 72 часа при нормальных температурных условиях. Лучше выдерживать максимальное время, чтобы полностью высох клей.
Непрочное склеивание может быть от намазывания клея на загрязненные места, недостаточного сжатия и неравномерного нанесения клея.
Изготовление и ремонт дверей и переплетов
Ремонт дверей. Дверь расклеилась, бруски свободно «ходят» или шатаются. Необходимо выбить поставленные в углах нагели (деревянные гвозди), разобрать ,t дверь, очистить от пыли и грязи шиповые соединения и склеить вновь, применяя тот клей, на каком было ранее выполнено склеивание. При большом зазоре между деталями соединения туда можно положить тонкий фанерный шпон или какую-либо ткань, намазанную предварительно клеем. Для прочности и исправления перекосов в углах двери можно ставить угольники, привернув их шурупами (рис. 75).
Если филенки дверей лопнули, то в трещины ставят на клею рейку, но так, чтобы она свободно вошла в паз и не распирала (расклинивала) филенку между брусками обвяза.
Ремонт переплетов. Пришедшие в негодность нижние части переплетов заменяют путем постановки изготовленных новь!х брусков такой же формы и сечения, для чего переплет разбирают, вынимают стекло и заменяют изношенные части, соединяя их между собой шипом.
Очень хорошо поставить дополнительно угольники (рис. 76).
Рис. 75. Постановка угольников на двери.
Изготовление новых переплетов. Прежде всего заготовляют бруски нужного сечения, строгают их, затем проводят риски, определяющие запиловку шипов, проушин и выборку фальцев, глубина которых должна быть 10 — 12 мм, и на этом расстоянии следует запиливать шипы и проушины. Сначала запиливают шипы и проушины, затем выбирают фальцы и только после этого выполняют шиповые соединения, т. е. долбят или спиливают древесину с шипов и проушин и, если требуется, отбирают калевки, т. е. придают брускам переплетов ту форму, которую они имели.
Рис. 76. Ремонт оконных переплетов:
1 — замена нижнего бруска и части вертикальных брусков; 2 — скрепление брусков переплета угольником; 3 — замененный отлив с частью вертикального бруска.
Переплеты должны быть по размеру немного больше, чем расстояние между четвертями коробки, что необходимо на пристрожку. После того как изготовлены створки, следует выбрать притворы и затем приступить к пристрожке и навешиванию переплетов или створок (рис. 77).
Изготовление дверей. Двери изготовляют точно так же, как и переплет, изготовляя для этого четыре бруска.
Обычная дверь изготовляется так. Два бруска из теса толщиной по 20 — 25 мм скрепляются вместе с помощью клея или гвоздей или же берется один целый брусок толщиной 40 — 50 мм. Этот брусок предназначен для крепления петель. Второй брусок может быть такой же толщины, как и первый.
Для крепления замка и ручек ко второму бруску рекомендуется укрепить несколько отдельных брусочков общей шириной не менее 60 мм. Горизонтальные бруски берут любой ширины.
Рис. 77. Изготовление переплетов: 1 — угловое соединение; 2 — угол переплета в собранном виде; 3 — притвор.
Таким образом изготовляют бруски обвяза. Так как дверь делается легкой, то обвяз закрывают с двух сторон облицовкой фанерой или древесноволокнистой плитой на клею.
Чтобы облицовка не прогибалась, между брусками обвяза рекомендуется укрепить тонкие, 10-миллиметровые рейки через 150 — 200 мм или же нарезать и укрепить полоски фанеры через 100 мм.
Крепить их можно, устроив в брусках пазы глубиной не более 5 мм и вставив туда эти рейки на клею или гвоздях. При наклейке облицовки рейки также следует намазать клеем.
Необходимо указать на то, что забивать гвозди следует так, чтобы шляпки были утоплены в древесину на глубину не менее 5 мм. Это дает возможность производить пристрожку, не боясь затупить инструмент.
Рекомендуется дверь изготовлять так, чтобы она без пристрожки вошла в четверти коробки.
У этой двери имеется один недостаток, который состоит в том, что края древесноволокнистой плиты будут «лохматиться» или откалываться шпон фанеры.
Этого можно избежать, если изготовить дверь так, чтобы облицовка находилась или на одном уровне с обвязом, или была несколько ниже его. Для этого вторые бруски приходится делать уже первых на две толщины облицовки или же еще больше. Постановка реек в середине обвязки производится так же, как это было рассмотрено в первом варианте.
Когда облицовка крепится гвоздями, то их шляпки следует утопить на глубину не менее 1 мм.
Если в двери предусмотрен замок, то отверстие для него надо выполнить предварительно в каждом отдельном бруске и потом укрепить их так, чтобы они были друг против друга. Изготовив двери, их навешивают на петли и окрашивают.
На рис. 78 показано изготовление дверей.
